Zurück in Brisbane stelle ich fest, wie unangenehm heiss und drückig es hier ist. Eigentlich darf ich mich ja nicht beklagen, während in der Schweiz alle bei Minusgraden frieren, jammere ich hier bei Temperaturen über 30°C. Es ist nicht mein erstes Mal in Brisbane, nein ich bin schon das 4. Mal in dieser Stadt und doch habe ich bisher eigentlich kaum etwas gesehen. Eine Stadt mit vielen Kontrasten. Steht die wunderschöne «alte» Kathedrale direkt neben riesigen modernen Wolkenkratzern. Ein nicht unübliches Bild hier. Aber auch Grünflächen und gemütliche Ecken zum Entspannen finden sich überall in der Stadt. Nicht zu vergessen die vielen Kunstobjekte, manche davon gut versteckt. Weiter lohnt es sich hier einmal mehr Ausschau nach Tieren zu halten. Seien es die vielen Water Dragons in den Parks, die vielen Vögel überall, die Fledermäuse welche in der Dämmerung zum Vorschein kommen oder einfach mal ein Blick nach oben um all die riesen Spinnen in ihren Netzen zu beobachten. Es kann aber auch einfach der kleine Gecko sein, der zusammen mit dir im Hostel wohnt. Weiter lohnt sich Aufmerksamkeit, so sehe ich tatsächlich sogar eine Schlange in einem Park, sie ist aber sehr scheu. Oder sei es die Schildkröte im Botanischen Garten auf Wanderschaft. Man würde diese Vielfalt an Tieren hier in der Stadt nicht erwarten und es ist toll wieder zurück bei all diesen Tieren zu sein. 

Tasmanien-Trip

Damit beginnt die Zeit für Tasmanien. Frühmorgens um 4:30 nehme ich den ersten Zug zum Flughafen und fliege nach Hobart. Noch am Flughafen treffe ich auf Marina. Wir haben uns hier verabredet für einen gemeinsamen Roadtrip durch Tasmanien. Als erstes müssen wir erstmal in diesem neuen Ort, auf der Insel ankommen. Noch am gleichen Tag klappern wir die Autovermietungen ab für einen Mietwagen. Leider ist das Ergebnis sehr niederschmetternd und keine Autovermietung hat ein Auto für uns. Dann gehen wir zu unserer letzten Hoffnung, einem kleinen lokalen Vermieter. Dieser macht uns einen unschlagbaren Deal für ein Mietauto. Erst hat er kein Auto für uns, aber dann offeriert er uns eine Lösung und wir sollen in 3 Tagen das Auto tauschen kommen. Zufrieden mit dem Deal geniessen wir etwas Zeit in Hobart und nützen die Zeit alles für die kommenden zwei Wochen zu organisieren. Als wir dann unser Auto abholen, die erfreuliche Nachricht. Wir müssen das Auto nicht eintauschen und bekommen ein grösseres Auto als geplant. Unser schwarzer Mitsubishi Magna, ist schon etwas in die Jahre gekommen mit dem Baujahr 2000 und sieht etwas aus wie das Auto von einem älteren Ehepaar.

Süden

Von Hobart gehen wir erstmal Richtung Süden. Die Fahrt mit dem ungewohnt langen Auto auf der linken Strassenseite fühlt sich komisch an. Man gewöhnt sich doch aber schnell an dieses linksfahren. Was auffällt sind all die toten Tiere auf und neben der Strasse. An Tieren scheint es in Tasmanien nicht zu mangeln, aber wir würden bevorzugen sie lebend anzutreffen und nicht totgefahren. Als erstes steuern wir den Hartz Mountain Nationalpark an, ein sehr friedliches und schönes Gebiet. Eine kurze Wanderung führt uns zum Lake Esperance. Wir haben das Gefühl ganz alleine zu sein und der Blick über die hüglige Landschaft lässt kaum den Gedanken zu, dass wir uns auf einer Insel befinden. In der Ferne sehen wir ein kleines Stück des Meeres. Wir sammeln unsere ersten Erfahrungen mit den Gravel Roads in Tasmanien und machen uns gegen den Abend zu einem Free Campground auf. Es ist etwas ein fremdes Gefühl einen Ort zu haben an dem man gratis campen kann und auch noch mit Toiletten ausgestattet ist. Die einzigen Störenfriede hier sind die zahlreichen Mücken, welche einen auffressen wollen. Nach der ersten Nacht im Zelt packen wir unsere Sachen und ziehen weiter in den Süden nach Cockle Creek. Hier endet die südlichste Strasse in Australien. Wir geniessen eine kurze Wanderung entlang der weissen Strände und stellen unser Zelt direkt neben dem Strand auf. Am Abend hören wir komische Geräusche rundum unser Zelt und wir gehen auf Entdeckungstour. Nachdem ich schon zwei Tasmanische Teufel umherhuschen gesehen habe, suchen wir nach weiteren. Wir folgen den Geräuschen und als wir uns umdrehen hat sich einer dieser schwarzen Teufel von hinten an uns angeschlichen. Als wir ihn entdecken macht er sich aber schnell aus dem Staub. Nach diesen teuflischen Begegnungen machen wir uns auf den Weg zur Zivilisation um einige administrative Dinge zu erledigen. Zudem nutzen wir die Gelegenheit für eine Dusche. Wir finden eine an einem Ort an dem man alles waschen kann. Sei es das Auto, der Hunde, die Wäsche oder sich selbst.

Mit der Fähre geht es dann nach Bruny Island, ein Ort an dem die meisten Mietwagen nicht hindürfen. Auch wenn sich uns der Grund dafür nicht ganz erschliesst. Unser unkomplizierter, wenn auch nicht unbesorgter Vermieter hatte jedenfalls keine Einwände. Auf der Fahrt in den Süden der Insel machen wir einen Stopp am Neck. Dieser Ort ist ein schmaler Landstreifen, welcher den Nord- und den Südteil der Insel miteinander verbindet. Zu beiden Seiten sind tolle Strände zu finden und es ist der Ort an dem die Vögel leben hier. Im Süden der Insel im South Bruny Nationalpark finden wir schliesslich unseren Campground. Wir nutzen den restlichen Tag zum Erkunden des Strandes und des Busches in der Nähe. Am Abend werden wir von einem Possum direkt neben unserem Zelt überrascht. Furchtlos ist dieses auf Futtersuche zwischen all den Menschen. Am nächsten Tag machen wir uns auf die Wanderung um die Labillardiere Peninsula. Wir scheinen die einzigen Menschen hier zu sein und überall sind Eidechsen unterwegs. Dann sehen wir einen Ameisenigel (Echidna) mitten auf dem Weg. Wie der Name schon sagt, ist es eine Art Igel, welcher sich von Ameisen ernährt. Ungestört von uns macht sich dieses sonderbare Wesen unentwegt auf Futtersuche. Weiter auf dem Weg finde ich sogar eine Schlange im Busch. Sie verkriecht sich aber zu schnell, um sie in ihrer vollen Pracht zu bewundern. Zurück an den schönen Stränden finden wir auch Menschen. Offenbar kommen lokale Leute hier mit dem Boot hin und geniessen die fast leeren Strände. Die Wanderung wird teils sogar zu einer richtigen Buschwanderung und wir müssen uns den Weg schmerzhaft erkämpfen. Die Mühe lohnt sich aber allemal. Am Abend besucht uns dann das Possum erneut und unsere Zeit im Süden endet.

Westen

Auf unserer Weiterreise passieren wir erneut Hobart und wir irren mit dem Auto in diesem Einbahnverkehrsnetz umher auf der Suche nach Campinggas. Nach dem Shoppingabenteuer machen wir uns auf in den Westen. Wir erreichen den Mt Field Nationalpark und unternehmen eine Wanderung zum Seagers Lookout. Die riesen Felsen in der Buschlandschaft sehen sehr witzig aus und wir geniessen die Aussicht. Wir folgen der schmalen und steilen Kiesstrasse zum Campground, wo wir heisse Duschen geniessen können. Zuvor begeben wir uns aber noch zu den Russel Falls, das Must do in diesem Nationalpark. Um unser Zelt grasen Pademelons (die kleinste Form von Kägurus) und eines hat sogar ein Junges im Beutel. Am nächsten Tag geht es weiter zum Lake St Clair. Leider ist das Wetter überhaupt nicht unser Freund heute. Es regnet und ist sehr kalt. Wir verzichten auf eine Wanderung und ziehen schnell weiter. Unterwegs passieren wir Queenstown, welches stark geprägt ist von Minen. Dort laden wir auch einen Hitchhiker auf, wenn auch nur für 5 Minuten Autofahrt. Wie sich herausstellt habe ich diesen israelischen Reisenden bereits in Neuseeland in einem Hostel getroffen. Wieder einmal ist es faszinierend wie klein die Welt doch ist. Weiter auf der Suche nach etwas besserem Wetter kommen wir in Strahan vorbei und landen schliesslich in Macquarie Heads. Dort treffen wir endlich auf etwas Sonne und geniessen diese ausgiebig. Wir unternehmen einen Spaziergang zum Strand und werden von enormem Wind überrascht. Wir können den Sand sehen, welcher über den Strand geblasen wird und sich seinen Weg sucht. Als wir dann zurück zum Campground wollen hält ein Auto, welches am Strand herumfährt. Der Vater mit Sohn offeriert uns aufgrund der Wetterumstände eine Mitfahrgelegenheit zurück zum Campground und wir nehmen dankend an. Um unser Zelt hoppeln die Wallabies und wir sind froh haben wir einen gedeckten Picknicktisch für unser Abendessen. Wir verlassen diesen idyllischen Ort bereits am nächsten Tag, leider mit einem nassen Zelt. Nach einem kurzen Stopp in Strahan machen wir uns auf den Weg nach Norden entlang der Westküste. Wir verlassen die Zivilisation bald einmal und verlassen die geteerten Strassen. Mit einer kleinen Fähre (2 Autos maximal), welche nach Bedarf kommt, gelangen wir in das kleine Dorf Corinna. Wir unternehmen einen kurzen Waldspaziergang und wagen uns dann entlang der C249 definitiv weg von der Zivilisation. Die Gravel Road führt uns ca. 2h durch die Wildnis mit nicht ausser Natur. In der ganzen Zeit sehen wir kein einziges Haus und kreuzen vielleicht 3 Autos. Die Strasse führt uns auf und ab und schliesslich enden wir wieder auf einer geteerten Strasse. Wir sind froh hat unser Auto diese Fahrt unbeschadet überstanden und bei etwas Sonne besuchen wir die Sarah-Ann Rocks am nahegelegenen Strand. Von dort geht es nach Arthur River, wo wir den Edge oft he World Lookout besuchen. Die Wellen hier sind wild und es ist äusserts windig. Wir haben beinahe das Gefühl am Ende der Welt zu sein. Dann erreichen wir den Campground hier in Arthur River. Ein sehr kleiner Campground, aber mit einem tollen Häuschen zum Kochen. Die einzigen Menschen die wir hier treffen sind australische Touristen. Wir kochen unser Abendessen auf dem BBQ und geniessen das etwas andere Essen und den unterhaltsamen Abend mit Australiern.

Norden

Nach einer morgendlichen kalten Dusche machen wir uns auf den Weg in den Norden von Tasmanien. Wir erreichen Stanley. Bekannt durch eine Felsformation, eine Art Halbinsel welche «The Nut» heisst. Der Aufstieg auf die Nut ist sehr steil, aber es lohnt sich. Die Aussicht ist gigantisch. Stanley ist umrundet von tollen Sandstränden. Nach diesen tollen Ausblicken gehen wir entlang der Nordküste weiter nach Boat Harbour Beach. Goldene Strände und türkis farbenes Wasser prägen diesen Strand. Wir genehmigen uns ein warmes Essen im Cafe. Ich bestelle einen Burger und erwarte einen normalen Burger. Ich bekomme aber einen riesigen Burger serviert und er schmeckt fantastisch. Gestärkt ziehen wir weiter und das Wetter klart endlich etwas auf. Wir fahren weiter in Richtung Cradle Valley in das Schutzgebiet Vale of Belvoir. Ein wunderschöner Ort, wenn auch die Zufahrtsstrasse von enormen Schlaglöchern geprägt ist und wir uns erst nicht so sicher sind ob unser Auto das schaffen wird. Wir spazieren umher und die lärmigen Kühe um uns zerstören etwas die Idylle. Kaum ist die Sonne weg ist es eisig kalt und wir suchen Schutz in unserem Zelt. Am nächsten Morgen ist es immer noch eiskalt, windig und es regnet. In Windeseile packen wir unsere Sachen zusammen und fahren los in den Cradle Mountain Nationalpark. Eigentlich wollten wir heute auf den Cradle Mountain wandern, in Anbetracht der Wettersituation sehen wir aber davon ab und bereiten erstmal Frühstück zu. Es herrscht zwar ein Feuerverbot unter dem Dach über den Picknicktischen, über dieses setzen wir uns aufgrund der extremen Wetterverhältnisse weg. Wir sind sehr unmotiviert und ziehen weiter. Unterwegs machen wir zahlreiche Fotostopps entlang der windigen Strassen. Dann endlich zeigt sich die Sonne und wir unternehmen einen Spaziergang zu den Alum Cliffs, ein heiliger Ort für die Aborigines. Mittlerweile ist es schon fast heiss und wir ziehen weiter nach Launceston zum Cataract Gorge. Eine schöne kurze Wanderung führt über eine Hängebrücke und durch das schluchtartige Gelände. Gestärkt von der Sonne ziehen wir weiter nach Branxholm. Ein toller Free Campground mit 1$ Duschen. Eine tolle Abwechslung eine heisse Dusche zu haben und wir geniessen die Sonne bei einem BBQ Abendessen ausgiebig.

Osten

Noch etwas kühl aber sonnig startet der nächste Tag und wir machen uns auf in den Osten in des Touristenparadis von Tasmanien. Wir fahren in den Mt William Nationalpark und treffen unterwegs unseren ersten lebenden Wombat an. Leider macht das Wetter uns dann mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Regen zieht auf und wir sehen von unserer Wanderung ab. Auf dem Kangaroo Drive halten wir Ausschau nach den Forester Kangurus, eine der grössten Art der Kängurus. Leider vergeblich. Als wir dann stoppen am Swampy Bay werden wir plötzlich von Wallabies überrascht. Sie gesellen sich zu uns und eines beschnuppert sogar meine Hand. Sie stehen Modell und wir können tolle Bilder schiessen. Auch schwarze Schwäne zeigen sich im Wasser. Sie haben extrem lange Hälse und sehen daher etwas gstabig aus. Der Regen will nicht aufhören und nimmt immer mehr zu. Wir weichen von unseren ursprünglichen Plänen ab und machen uns schnellst möglichst auf den Weg weg von der Gravel Road. Die Strassenverhältnisse werden zu gefährlich für unser Auto. Nicht nur das, Zelten kommt heute auch nicht mehr in Frage, es regnet in Strömen. In St Helens suchen wir nach einem Hostel, welches im Lonely Planet aufgeführt ist. Es stellt sich aber heraus, dass dieses Hostel schon seit einigen Jahren geschlossen ist. Es bleibt uns nichts anderes übrig als nach einer anderen Unterkunft zu suchen. Wir werden fündig in St Mary in einem kleinen preiswerten Hotel über einer Bar. Wir geniessen den Luxus der Unterkunft während es weiterhin regnet. Es ist kaum zu glauben, aber am nächsten Morgen scheint die Sonne. Wir machen uns auf den Weg zum Bay of Fire. Dieser Küstenabschnitt ist geprägt von weissen Stränden und orange gefärbten Felsen und Steinen. Das Ganze sieht sehr eindrücklich aus. In der näheren Umgebung starten wir für eine kurze Wanderung zum St Helens Point und geniessen die tolle Sicht und das Wetter. Auf der Weiterfahrt kommen wir noch an ein paar Sanddünen vorbei, bevor wir weiter zum Apsley/Douglas Nationalpark fahren. Für die Wanderungen dort sind wir zwar schon etwas spät, aber wir geniessen die Sonne an einem Wasserloch. Trotzdem ist es uns dann doch etwas zu kalt für eine Abkühlung im Wasser. Der letzte Check des Wetterberichts verheisst wieder einmal nichts Gutes. Am nächsten Morgen soll es wieder in Strömen regnen. Wir sind nicht gewillt unser Zelt bei diesen Verhältnissen zu stellen und finden ein Hostel in Bicheno. Nachdem Checkin fragt uns eine Nachbarin kurz für Hilfe beim Tragen eines Möbelstücks. Dies endet in einer Gartenbesichtigung, Fütterung der Hühner und sogar kuscheln mit Hühnern. Am Ende schenkt uns die nette Frau dann auch noch ein blaues Ei für das Frühstück. Was man nicht immer alles erlebt beim Reisen. Wir machen uns dann weiter und erkunden etwas die Küste und die tollen Aussichtspunkte. Danach haben wir einen entspannten Abend in einem fast leeren Hostel und einem 8er Zimmer für uns alleine. Am nächsten Morgen kommt dann nicht ganz unerwartet wieder strömender Regen. Wir sind froh im Hostel zu sein und nicht draussen. Damit beginnt für uns der Tag erstmal recht faul und wir verbringen den ganzen Morgen in der Unterkunft. Dann wagen wir uns hinaus und machen uns auf den Weg in den Freycinet Nationalpark. Es ist eine DER Touristendestinationen hier in Tasmanien. Die Sonne zeigt sich auch wieder und motiviert besuchen wir den Honeymoon Bay, sowie das Cape Tourville in den Massen von Touristen. Etwas schockiert bin ich dann doch auf dem Parkplatz über die Wallabies hier. Sie sind überhaupt nicht scheu und bekommen offenbar regelmässig Futter von den Touristen. Das Verhalten der Tiere ist aber keineswegs mehr natürlich und ich kann nur den Kopf schütteln, wenn ich das sehen muss. Über das Sleepy Bay geht es dann langsam zum Campground. Das Wetter ist im Prinzip wieder toll, nur ein kalter starker Wind macht den Aufenthalt im Freien etwas unangenehm. Am nächsten Morgen geht es dann auf eine Wanderung. Als erstes steuern wir den Wineglass Bay Lookout an. Es ist das Must-do hier und entsprechend hat es bereits am Morgen zahlreiche Touristen unterwegs. Das Wineglass Bay ist eine schöne Bucht mit weissem Strand und wunderschönem blauen Wasser. Wir ziehen weiter und durch den Busch gelangen wir dann zum Hazards Beach. Ein Strand der seinen Namen durchaus verdient hat. Der Wind hier ist enorm stark und wir werden mit Sand bombardiert und sind einfach nur froh schnell von hier weg zu kommen. Dann verlassen wir den Nationalpark wieder und ziehen weiter. Ein kurzer Ausflug bringt uns zum 9 Miles Beach. Es ist eher unspektakulär, dann das ganze Gebiet ist in Privatbesitz und von Strand sehen wir eigentlich nicht. Dann fahren wir weiter nach Triabunna. Kein spektakulärer Ort und wir campen ganz ungewöhnlich hinter einem Hotel. Wir finden ein Takeaway mit billigem Essen und beschliessen heute nicht selbst zu kochen. Zum Glück, denn dann zieht auch schon wieder Regen auf mit dem starken Wind. Ein Abend an dem wir ungewöhnlich früh zu Bett gehen. Am nächsten Morgen starten wir früh und nehmen die Fähre zum Maria Island Nationalpark. Für einmal sind wir ohne Auto unterwegs auf die autofreie Insel. Es weht ein eisiger Wind und wir sind froh haben wir ein paar warme Kleider eingepackt für die Insel. Auf der Insel leben sehr viele Tiere und deshalb ist es wichtig seine Sachen davor zu schützen, insbesondere damit die Tiere wild bleiben. Wir packen also all unsere Sachen in eine Mülltonne und beschweren diese mit Steine. Dann machen wir uns auf den Weg die Insel zu erkunden. Entlang der Küste wandern wir zu den Fossil Cliffs. Unterwegs sehen wir verschiedene Vögel, Gänse, Enten und auch Wallabies. Alle Tiere scheinen hier friedlich miteinander zu leben. Die Fossil Cliffs sind Sedimentschichten mit zahlreichen Fossilien zum Entdecken. Leider zieht aber Regen auf und wir gehen weiter. Nach nicht allzu langer Zeit beschliesst die Sonne dann wieder hervorzukommen und wir geniessen die Wanderung durch den Wald und über eine Geröllhalde hoch zum Bishop und Clerk. Dies ist ein «Berg» auf der Insel. Die Aussicht ist toll von dort und wir sehen weite Teile der Insel. Dann machen wir uns auf den Abstieg und stellen fest, dass die meisten Touristen bereits wieder mit der Fähre abgereist sind. Dies eröffnet uns die Möglichkeit Wombats beim Grasen zu beobachten. Es ist toll ein solches Tier mal nicht tot am Strassenrand zu sehen. Die Tiere sehen etwas aus wie eine Mischung zwischen einem Bären, einem Murmeltier und einem Koalabär. Richtig süss und sie sind kaum zu stören bei ihrer Futtersuche. Nach den ersten Wombats verlieren wir dann aber schnell das Interesse, die sind hier überall. Toll ist es dann auch mal ein grosses Känguru zu sehen, wenn auch nur aus der Ferne. Auch die Wallabies und die Pademelons sind überall anzutreffen, es ist besser als jeder Zoo hier. Dann gehen wir zu den Painted Cliffs. Eine Sandsteinformation mit tollen Farben, welche nur bei Ebbe zu erreichen ist. Überwältigt von diesem tollen Anblick gehen wir dann hungrig zu unserem Campground zum Essen. Später am Abend als ich von der Toilette zum Zelt gehe treffe ich sogar auf einen Tasmanischen Teufel. Der Ausflug auf diese Insel hat sich damit definitiv gelohnt.

Am nächsten Morgen verlassen wir die Insel wieder und machen uns auf den Rückweg nach Hobart. Bei der Autoübergabe erfahren wir dann, dass unser Auto während unseres Aufenthalts auf der Insel Krawall gemacht hat. Die Alarmanlage hat verrückt gespielt, ist uns mehrfach aufgefallen, und ein Anwohner hat die Polizei verständigt. Es ist aber nichts weiter passiert und wir geniessen den letzten Tag in Hobart mit einem Ausflug zum Botanischen Garten. Hier trennen sich nun auch die Wege von Marina und mir. Eine tolle Zeit zusammen geht zu Ende und es fühlt sich etwas komisch an nun wieder alleine unterwegs zu sein. 

Blue Mountains

Ja, ich war bereits in den Blue Mountains zu einem früheren Zeitpunkt meiner Reise. Da ich diesen Ort so toll gefunden habe, ist es der perfekte Ort um meine Reise zu beenden. Nach meiner Ankunft in Sydney geht es direkt nach Katoomba zusammen mit einer Reisebekanntschaft aus Frankreich. Wir geniessen das grösstenteils schöne Wetter und es fühlt sich gut an die Blue Mountains wieder zu sehen. Jede Wanderung hier ist immer wieder ein neues Erlebnis, auch wenn ich sie bereits gemacht habe. Zudem ist es toll hier in das Hostel zurückzukehren. Die Atmosphäre ist immer noch toll und ich kann meine letzten Tage hier entspannen und noch etwas meine Ferien geniessen vor meiner Rückreise. 

Aus den Bergen geht die Reise weiter in die 3. grösste Stadt von Neuseeland, die grösste Stadt auf der Südinsel: Christchurch. Christchurch ist eine alte Stadt und war in der Geschichte von Neuseeland ein wichtiger Handelsort. Viele Touristen sind enttäuscht von dieser Stadt, dabei sollte man grosse Hochachtung haben. Die Stadt wurde 2011 durch Erdbeben zerstört. Die Auswirkungen davon sind immer noch deutlich sichtbar. Viele Gebäude wurden neu gebaut, aber es ist immer noch alles im Wiederaufbau. Geprägt durch Baustellen, Container, Verkehrshütchen, Absperrungen, Umleitungen, Baulärm und halb eingestürzte entsteht eine ganz andere Atmosphäre. Es fühlt sich nicht wie einer Stadt an und auf Google Maps ist hier nicht Verlass. Jeden Tag sieht es etwas anderes aus und eine andere Strasse ist gesperrt. Auf der Suche nach einem bestimmten Geschäft muss man manchmal geduldig bleiben um zu wissen wo der Eingang versteckt ist und wie man an der Baustelle vorbeikommt. Inmitten der Stadt liegt der Botanische Garten, der Ort zum Entspannen in der Stadt. Anders als gewohnt gehen hier die Menschen hin und liegen/sitzen im Gras und geniessen die Zeit. Man könnte fast meinen man ist in der Badi. Für Verpflegung kann man einen der vielen Food Trucks besuchen oder in eines der kleinen, hübschen Lokale gehen. Insgesamt hat diese Stadt sehr viel Charme, wenn man den richtigen Ort findet und man kann es geniessen, denn das Stadtzentrum ist wenig belebt im Vergleich zu anderen Städten. Mit dem Hintergedanken an die Ereignisse hier in Christchurch und die viele Arbeit seither kann ich da nur sagen, Hut ab vor dieser Stadt. Was den Aufenthalt in dieser Stadt zusätzlich verbessert, ist die richtige Unterkunft. In dieser Hinsicht war ich wieder einmal sehr glücklich bei der Auswahl. Das Canterbury House ist ein kleines Hostel ausserhalb des Stadtzentrums. Es ist nicht die Art von Hostel, welche man sonst antrifft. Es ist das Wohnhaus eines älteren Paares mit einer Katze. Sie leben genauso im Haus wie die wenigen Gäste (aufgrund der wenigen Zimmer). Entsprechend kommt es einem fast vor wie ein Besuch bei den Grosseltern. Die wenigen Regeln werden klar kommuniziert und alle befolgen sie, denn insgeheim haben alle etwas Angst vor Alan, dem Hausherrn. In Kontakt kommt man hier mit vielen Leuten und aufgrund der Eigenheit dieses Hostels, trifft man hier auch andere Menschen an als in einem Mainstream Hostel.

Damit komme ich zu meinem bisher Lieblingstag mit Stray (man verstehe bitte die Ironie hinter dieser Aussage). Der Tag startet ganz gewöhnlich mit Sonne und ich begebe mich zum Busstop, für einmal habe ich keine Probleme und der Bus nimmt mich mit. Die heutige Fahrt geht in nördliche Richtung nach Kaikoura. Dieser Ort wurde 2016 von einem Erbeben heimgesucht, welches die Strasse zerstört hat. Dadurch wurde eine wichtige Verbindung von Christchurch nach Picton lahmgelegt. Seit anfangs Jahr ist diese Strasse aber wieder befahrbar, wenn auch mit Verzögerungen, da die Strassenarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Dank dieser Baustellen hat man immer wieder Zeit einen Blick auf den Ozean zu werfen. Das lohnt sich in dieser Gegend sehr, denn weil das Wasser hier sehr tief ist nahe der Küste leben sehr viele Meerestiere hier und man kann sie leicht entdecken. So können wir riesige Delfinschwärme beobachten beim spielen und Robben beim plantschen. In Kaikoura machen wir dann einen Abstecher zu einer Robbenkolonie. Der Busfahrer gibt und als Abfahrtszeit 14:30 durch und alle gehen mit ihm die Robben beobachten, während ich mich auf eigene Faust auf einen Spaziergang mache. Erst gehe ich an der Steilklippe entlang und bewundere die Aussicht auf das Meer und die interessante Küste. Durch das Erdbeben wurden Sedimentsschichten an die Oberfläche getragen und das Landschaftsbild verändert. Danach gehe ich an der Küste entlang zurück und kann Robben beobachten und werde wieder einmal von einer Möwe angegriffen. Als ich dann um 2:15 zurück beim Parkplatz bin, ist der Bus verschwunden. Irgendwie erstaunt mich das ganze nicht, im Gegenteil es passt zu meinen bisherigen Erfahrungen mit Stray. Insgeheim habe ich auf den Moment gewartet, in welchem wir mal jemanden vergessen bei einem Stopp. Niemals hätte ich aber damit gerechnet, dass ich diese Person sein würde. Da bin ich nun weit weg von Kaikoura mit nichts ausser Wasser und einer Kamera in der Hand. Mein Handy, Geld und Pass liegen im Bus. Ich mache mich also zu Fuss auf den Rückweg und versuche zu Hitchhiken. Die ersten zwei Autos halten schon mal nicht und ich mache mir auch keine grossen Hoffnungen. Die brennend heisse Sonne macht mir am meisten Bedenken für meinen Rückweg. Dann wechsle ich sicherheitshalber auf die andere Strassenseite (falsche Seite zum Stöppeln) und habe erst recht die Hoffnung verloren. Doch dann hält ein Auto, eine Mutter mit ihrer Tochter aus Christchurch auf Roadtrip. Überglücklich steige ich ein und zum Glück weiss ich auch noch den Namen meiner Unterkunft. Wie sich herausstellt ist ihre Unterkunft gleich nebenan und sie bringen mich dorthin. Ich bin sehr froh, denn es wäre ein sehr langer Weg gewesen. Als ich in der Unterkunft ankommen gehe ich zum Busfahrer und er wollte sich gerade auf den Weg machen um mich zu suchen. Er hat mich vergessen, wie er zu gibt und hat ein schlechtes Gewissen. Umso erstaunter ist er mich zu sehen und das Erstaunlichste für ihn ist, dass ich schneller in der Unterkunft bin als er mich hat abholen kommen können.

Nach diesen Erlebnissen bin ich erstmal froh den Bus für einige Zeit zu verlassen. Ein kurzer Abstecher nach Blenheim und Nelson bringen mich schliesslich nach Takaka im Golden Bay. Ein tropischer Wirbelsturm über den pazifischen Inseln hat mich hierhergeführt und mich von meinen ursprünglichen Plänen weggebracht. So befinde ich mich nun in einer kleinen und charmanten Ortschaft. Es ist etwas ein Hippie Ort und die Menschen suchen hier nach einer Form der Selbstverwirklichung. Mit einem der gratis Mietbikes des Hostels mache ich mich auf den Weg in das Pupu Valley. Dort befinden sich die Te Waikoropupu Srings, oder kurz Pupu Springs. Mit einem Wasseraustsoss von 14'000 Litern pro Sekunde ist es die grösste Süsswasserquelle Neuseelands und die grösste Kaltwasserquelle der südlichen Hemisphäre. Hinzu kommt, dass das Wasser hier sehr klar ist und man bis zu 63m tief sehen kann, was zu den klarsten Gewässern der Welt gezählt werden kann. Entsprechend eindrücklich ist dieses Gewässer, wenn man es auch nicht so ganz gebührend auf einem Foto festhalten kann. Nach diesem Naturspektakel fahre ich noch etwas weiter mit meinem nicht so ganz tauglichen Bike. Auf einem Wanderweg tauche ich dann ein in die Welt der Stromerzeugung durch Wasser und mache mich dann wieder zurück auf den Weg in ein fast leeres Hostel. Die Besitzerin ist am Wochenende weg und will deshalb möglichst keine Gäste, weswegen des Schild «No Vacancies» draussen steht. In den zwei 8er Schlafsälen befinden sich aber gerade mal 4 Personen. Es ist entsprechend ruhig und friedlich und ich kann das gute Wetter geniessen (die Ruhe vor dem Sturm). Bei strahlend schönem Wetter mache ich mich am nächsten Tag im Kiwistyle auf Erkundungstour. Was so viel heisst, wie ich begebe mich in das Dorf zur Hauptstrasse und hitchhike. Die ersten paar Autos halten schon mal nicht, dafür werde ich von Alister angesprochen. Ein etwas älterer Herr aus Christchurch, der mir anbietet mich für einen Teil der Strecke mitzunehmen. Unterwegs Richtung Norden machen wir einen Halt an einem hübschen kleinen Strand. Dann geht es weiter zum Farewell Spit. Dies ist der nördlichste Punkt auf der Südinsel Neuseelands. Dieser Spit, sieht aus wie ein Kiwischnabel geformt aus Sanddünen. Ein Ort an dem offenbar öfters mal Wale stranden, unglücklicherweise. Der nächste Stopp führt uns zum Wharariki Beach, ein Strand im Norden, aber an der Westküste. Ein toller Strand mit gefährlich hohen Wellen. Danach geht es nach einem kurzen Abstecher im Mussel Inn wieder zurück nach Takaka. Ein unerwarteter Tag und viele Eindrücke gehen damit zu Ende.

Damit geht auch die Auszeit im Hippieland für mich zu Ende. Es zieht ein Zyklon auf und er wird bald in Neuseeland sein Unwesen treiben. Meine Hostelfreunde beunruhigen mich bereits, dass die Strasse über den Berg vielleicht schon geschlossen wurde. Ich habe aber Glück und komme gerade noch bis nach Nelson. Noch am gleichen Tag wird die einzige Zugangsstrasse zum Golden Bay für unbekannte Zeit gesperrt aufgrund von einem Erdrutsch. Das Glück hat es sehr gut mit mir gemeint, ansonsten wären meine Reisepläne vermutlich komplett verändert worden. Der Zyklon bringt sehr viel Regen und auch stürmische Winde. Davon bekomme ich aber in meinem Hostel nicht sehr viel mit. Auch dieses Mal sehe ich von Nelson nicht viel mehr als beim letzten Mal. Es reicht gerade mal für eine kurze Wanderung auf den Grampian Hill mit einer tollen Sicht auf Nelson und die Umgebung. Dennoch ist eine tolle Zeit mit vielen tollen Bekanntschaften, lustigen und langen Abenden.

Damit ist das Ende meiner Zeit auf der Südinsel gekommen und mit der Fähre komme ich spät abends in Wellington an. Zu meinem Glück hat mein Hostel mich in ein bereits volles Zimmer gebucht und ich bekomme ein Upgrade für ein Privatzimmer. Somit wird die kurze Nacht umso erholsamer. Am nächsten Morgen benutze ich wieder einmal meinen überaus geliebten Bus für die letzte Station in Neuseeland. Es geht in den Tongariro Nationalpark. Es ist mein zweiter Versuch endlich dieses Must do hier in Neuseeland abhacken zu können: das Tongariro Alpine Crossing. Dafür stehe ich am nächsten Morgen bereits um 5 Uhr auf. Als ich mich auf dem Weg zum Pick up des Shuttlebuses mache ist es noch stockdunkel und während der Fahrt zum Startpunkt fängt es langsam an heller zu werden. Der Himmel ist klar und die Sonne wird sich schon bald zeigen. Diese Wanderung ist 19.4km lang und bis zu diesem Tag habe ich immer nur gehört wie anstrengend diese Wanderung ist. Die Challenge ist, vor der riesen Masse an Touristen unterwegs zu sein. Dank dem frühen Start lasse ich die Touristen schnell hinter mir und kann die Wanderung dann auch geniessen. Der Weg führt durch das Tongariro Massiv, welches ein noch aktives Vulkanmassiv ist. Über Treppen und Geröll führt der Weg langsam immer höher und neben dem Mount Ngauruhoe vorbei. Dieser Vulkan ist besser bekannt unter dem Namen Mount Doom, respektive Schicksalsberg, aus Herr der Ringe. Auf meinem Marsch durch Mordor werde ich beinahe von starken Windböen weggefegt und es ist nur um rund 0°C warm. Schliesslich erreiche ich den Red Crater auf 1886m, einen aktiven Vulkankrater und gleichzeitig auch den höchsten Punkt der Wanderung. Danach kommt der eindrucksvollste Teil des Weges mit den Emerald Lakes und dem Blue Lake. Nach diesen tollen Eindrücken schlängelt sich der Weg langsam bergab und schliesslich zum Parkplatz. Eine sehr tolle Wanderung, ganz anders als gewohnt durch diese Vulkanlandschaft und definitiv nicht so anstrengend wie alle immer sagen. Jedenfalls wenn man sich gewöhnt ist in den Bergen zu wandern. Mit diesem tollen Erlebnis endet meine Zeit hier in Neuseeland und neue Abenteuer warten auf mich.

Um meine Reise hier in Neuseeland noch etwas auf den Punkt zu bringen nachfolgend ein kleines Resümee über meine Erfahrungen mit dem Busunternehmen Stray.

Die Stray Bilanz:

• Bus liegt ab (Cape Reigna)
• Bus steckt im Sand fest, mit Abschleppseil herausziehen (Cape Reigna)
• Bus fährt an meinem Pick-up vorbei (Waitomo)
• Bus anschieben zum starten (Taupo)
• Busfahrerin zerstört Rucksack (Nelson)
•  Busfahrer vergisst mich aufzuladen (Wanaka)
•  Unterschiedliche Information zu Pick-up Points, nicht alle Fahrer haben die gleichen Aufladeorte und befolgen nicht unbedingt die Buchungsseite
• Busfahrer fährt ohne mich von einem Spaziergangsstopp weg (Kaikoura)
• Im Allgemeinen: viele Buse laufen schlecht, besonders bergauf (besonders Ostküste Nordinsel)
•  Klimaanlage funktioniert insbesondere auf der Südinsel in vielen Busen nur unzureichend oder gar nicht

Learnings aus meiner Zeit mit Stray: vertraue dem Busfahrer nicht! Falls du einen zuverlässigen Bus willst, nimm den InterCity Bus.

Fazit: Preis-/Leistungsverhältnis wird als unzureichend bewertet.

Am nächsten Tag führt die Busfahrt nach Wanaka. Auf dem Weg dorthin fällt schnell auf wie sich die Landschaft drastisch ändert. Von einem der regenreichsten Orte in Neuseeland mit 5’000mm pro Jahr geht es an einen der regenärmsten Orte mit 300mm pro Jahr. Auf der ersten Teilstrecke fahren wir nach Haast, ein kaum nennenswerter kleiner Ort an der Küste. Von dort folgen wir dem wunderschönen blau-grünen Haast River flussaufwärts. Bis wir dann schliesslich den Haast Pass passieren und wieder in Richtung Berge weiterfahren. Wir erreichen den Lake Wanaka und kurz darauf den Lake Hawea. Zwei wunderschöne dunkelblaue Seen gesäumt von Bergen. Die Berge hier sind wegen der Trockenheit eher braun als grün. Derzeit erlebt Wanaka eine Hitzewelle und es werden Rekordwerte von über 35°C gemessen. Solche Temperaturen sind hier noch nie vorgekommen und es ist wirklich brütend heiss. Am Abend treffe ich dann auf Marina und wir besuchen den berühmten Wanaka Tree. Das ist ein Baum, welcher im See wächst und Fotografen von überall herlockt. Es ist ein ungewöhnlicher Anblick und wir geniessen den Sonnenuntergang am See. Aufgrund der grossen Hitzewelle entscheide ich mich gegen meine ursprünglichen Wanderpläne hier in Wanaka. Es wäre schlichtweg nicht gesund eine mehrstündige Wanderung ohne Schatten bei diesem strahlend blauen Himmel zu unternehmen. Zusammen mit Marina geht es mit einem kleinen Shuttle Bus zum Rob Roy Peak. Über eine Gravelroad, und ja man kann dort mit 80km/h fahren, geht es in die Wildnis. In diesem Tal leben vereinzelt ein paar Menschen und vor allem viele Schafe, Rinder und Rehe. Vom Parkplatz aus führt ein Weg durch den Wald uns schliesslich zum Rob Roy Glacier. Er hat sich zwar schon ziemlich weit hoch zurückgezogen, aber der Anblick ist wundervoll. Unterhalb des Gletschers finden sich zahlreiche kleinere und grössere Wasserfälle und wir geniessen die Mittagspause. Über den gleichen Weg gehen wir wieder zurück zum Parkplatz, wo wir die Gelegenheit nutzen und im eiskalten Wasser des Gletscherflusses etwas abzukühlen. Wir können aber das Eis aus der Gelateria in Wanaka kaum abwarten. Damit geht meine Zeit in diesem eigentlich eher kleinen Ort mit 6'000 Einwohnern, aber sehr vielen Touristen, zu Ende.

Weiter geht die Reise weg von Wanaka nach Queenstown. Queenstown ist der Ort an den alle hinwollen. Die Stadt liegt am Ufer der Lake Wakatipu und verfügt über einen internationalen Flughafen. Erstaunlicherweise wirkt dieser grössere Ort dennoch ruhiger als Wanaka. Die heissen Temperaturen laden am späten Nachmittag zu einem Bad im erfrischenden See ein. Am nächsten Morgen machen Marina und ich uns auf den Weg auf den Ben Lomond (1748m). Der Weg dorthin startet schon mal schnell und steil und schnell erreichen wir die Bergstation der Gondel. Dort angekommen, wartet aber noch eine ganze Strecke auf uns. Wir verlassen den Wald und es eröffnet sich eine tolle alpine Landschaft. Langsam ansteigend und mit zunehmendem Wind erreichen wir schliesslich den Ben Lomond Saddle. Die Aussicht von hier ist schon fabelhaft. Auf einer Seite hast man Sicht auf den See und die dahinterliegenden Berge. Auf der anderen Seite eröffnet sich eine tolle Berglandschaft. Der Wind erreicht nun unglaublich starke Böen und langsam geht es für den letzten Drittel steil aufwärts. Dann schliesslich erreichen wir nach mehr als 1400 Höhenmetern den Gipfel. Die Aussicht ist noch einmal schöner und wir finden sogar ein windstilles Plätzchen in der Sonne und können die Aussicht geniessen. Mehr und mehr strömen dann Menschen hierher und bald einmal machen wir uns wieder auf den Rückweg in die brütend heisse Stadt.

Nach dieser Hitze ist kaum zu glauben, dass es am nächsten Tag in Strömen regnet und die Temperatur fällt um mehr als 20°C. Grund dafür ist ein Zyklon, welcher Neuseeland an diesem Tag heimsucht. Als wäre die Kälte und der Regen nicht schon genug, weht auch ein eisiger heftiger Wind. Wir geniessen es an diesem Tag im Bus zu sitzen und hoffen, dass sich die Wetterlage schnell wieder beruhigen wird. Gegen Mittag treffe ich dann in Te Anau ein, mein nächstes Reiseziel. Es ist vermutlich der grösste Ort hier im Fiordland Nationalpark. Dieser Ort ist gleichzeitig der Start einer der Great Walks hier in Neuseeland, der Kepler Track. Es ist ein sehr beliebter Weg und aufgrund des schlechten Wetters stranden viele Wanderer hier, da der Weg teilweise gesperrt wurde wegen des Wetters. Am nächsten Morgen starten Marina und ich eine Tageswanderung im Kepler Track. Wir sind froh hat der Wind abgenommen und es nieselt nur noch zwischendurch. Aber es ist nach wie vor ungewöhnlich kalt. Entlang des Lake Te Anau geht es durch den Wald und schliesslich steigt der Weg an und wir gewinnen immer mehr Höhe. Der Weg scheint endlos und wir können es kaum erwarten endlich aus dem Wald zu kommen. Einmal aus dem Wald eröffnet sich eine tolle Sicht auf den See und die Umgebung. Jedoch ist alles etwas in Wolken und Nebel gehüllt und es sieht mystisch aus. In der Luxmore Hut machen wir eine Mittagspause, aber bald einmal müssen wir wieder aufbrechen. Wir sind uns diese Kälte nicht mehr gewohnt und frieren. Über den gleichen Weg gehen wir wieder zurück und sind froh, als sich die Sonne zeigt als wir am See entlanglaufen. Zurück in der Unterkunft stellen wir dann etwas überrascht fest, dass die heutige Wanderung 38km lang war. Das erklärt, warum ich dann auch früh ins Bett falle. An meinem letzten Tag hier nutze ich wieder einmal die Gelegenheit mich auszuruhen und geniesse die Sonne, die beschlossen hat wieder hervorzukommen. Es ist aber dennoch eher kalt, wenn auch wieder etwas wärmer.

Am nächsten Tag geht die Reise weiter zu einem der beliebtesten Orte unter Touristen hier in Neuseeland: Milford Sound. Für einmal haben die eingewanderten Europäer bei der Namensgebung dieses Ortes geschlampt. Ein «sound» bezeichnet eine Wasserschneise, welche oft parallel zur Küste verläuft und welche oft durch einen Fluss geformt wird. Bei Milford handelt es sich aber um einen Fjord. Ein Fjord wird durch einen Gletscher geformt. Im Fjordland Nationalpark gibt es sehr viele Fjorde, welche fälschlicherweise als «sound» benennt wurden. Milford lockt jedenfalls sehr viele Touristen an, so auch der Great Walk an diesem Ort. Es ist einer der Great Walks, welcher innerhalb von 2 Stunden ausverkauft ist nach dem Aufschalten der neuen Termine. Wir haben zum Glück ein Schiff, welches uns umherfährt in diesem Fjord. Es sieht alles sehr mystisch aus durch den Nebel und die tief hängenden Wolken. Dazu kommt noch der Regen. Regen ist hier nichts Besonderes, denn es regnet an mehr als jeden 2. Tag im Schnitt. Nach diesem sehr eindrücklichen Erlebnis gehen wir zu unserer Unterkunft: Gunn’s Camp. Wir leben in kleinen Hütten, welche zum Glück mit Holzöfen ausgestattet sind. Denn es ist immer noch sehr kalt und es regnet in Strömen. Dieser Ort war früher ein Camp für arbeitende Personen. Die Standards erinnern eher an einen Campingplatz. So gibt es Strom nur beschränkt von einem Generator und Natelempfang oder WiFi gibt es hier nicht. Was es aber in Massen gibt, sind Sandfliegen. Sie sind eine echte Plage und dank dem Regen sind wir zumindest davor sicher.

Nach diesem Abstecher im Norden der Fjordlands geht es am nächsten Tag in den Süden, nach Invercargill. Dort geniesse ich erstmal das Leben drinnen, denn es schüttet und windet draussen heftig. Nicht unglücklich darüber, dass ich mal wieder ausschlafen kann gehe ich früh ins Bett und geniesse die Ruhe. Am nächsten Morgen startet dann ein sehr langer Tag im Bus. Es geht an der Ostküste Richtung Norden in den Catlins Nationalpark. Das Wetter ist sehr unbeständig und Sonne wechselt sich mit Regen ständig ab. Dazu weht ein eisiger Wind. Das Meer ist entsprechend unruhig und lädt nicht zum verweilen ein. Am Waipapa Point können wir Robben ganz aus der Nähe betrachten. Sie liegen dort am Strand und man kann könnte sogar zu ihnen gehen. Davon wird aber dringend abgeraten, wenn es auch sehr friedliche Tiere sind. Weiter geht es zum Curio Bay. Ein Ort mit sehr viel Tieren, jedenfalls bei besserem Wetter. Hier kann man mit viel Glück Pinguine und Hector Delfine beobachten. Beides sind sehr rare Tiere, dennoch sind die Chancen sie zu sehen hier sehr hoch. Aufgrund des schlechten Wetters zeigen sich die Tiere heute aber nicht und es bleibt nichts, als die Landschaft zu geniessen. Damit machen wir uns auf den Rückweg nach Queenstown. Heute ist zudem der 06.02. und damit der Waitangi Day. Früher wurde dieser Tag Neuseeland Tag genannt, aber es ist nicht ein Tag an dem gefeiert wird, vielmehr protestiert. Denn an diesem Tag haben die einheimischen Maori einen Vertrag mit den Engländern unterzeichnet und somit alle Rechte am Land abgegeben. Die Maori waren sich aber nicht bewusst darüber, was genau sie unterschreiben, weshalb dieser Tag kein Tag zum Feiern ist.

Mit endlich wieder etwas Sonne und wärmeren Temperaturen geht meine Reise nun wieder nach Norden. Unterwegs kommen wir an einem kleinen Ort vorbei, welcher insbesondere durch ein Schaf bekannt ist. In diesem Ort gibt es sehr viele Schafe und eines dieser Schafe, Shrek, ist weltberühmt. Neuseeländer behaupten, es sei das berühmteste Schaf der Welt (ich denke Dolly das Klonschaf ist doch noch etwas berühmter). Die Geschichte von Shrek fängt aber eigentlich nicht unbedingt schön an. Shrek hat sich immer vor dem Schären gedrückt und hat dies ganze 6 Jahre geschafft ohne, dass es aufgefallen ist. Als man Shrek dann endlich geschoren hat, wurde dies zu einem grossen Wohltätigkeitsevent und aus den 27kg Wolle wurden viele Kleider hergestellt. Man hat dann auch beschlossen, dass Shrek das Gesicht für Merino Kleidung sein soll. Neben dem Logo mit Shreks Kopf wurden auch verschiedene Werbespots mit ihm gedreht, wobei er einmal fast umgekommen wäre als ein Eisberg zusammenbrach während des Drehs. Es geht dann weiter und am Lake Pukaki machen wir einen kurzen Stopp. Dieser See ist wunderschön türkis und bei guten Verhältnissen spiegelt sich hier eine ganze Berglandschaft. Wir haben derart gutes Wetter, dass wir noch einen Abstecher zum Tasman Glacier und den Blue Lakes machen. Es fühlt sich mittlerweile fast etwas wie zuhause an in dieser bergigen Umgebung. Dann erreichen wir Mount Cook Village, einst ein reines Forschungsdorf, welches nun zu einem begehrten Touristenort geworden ist. Gegen Abend geht es dann noch für eine kleine Wanderung im Hooker Valley los. Dieses Tal ist gesäumt von Bergen. Zum einen Berge mit Schnee und Gletschern und zum anderen grün-graue Berge. Am Ende des Wegs zeigt sich der Hooker Glacier mit einem See. Dahinter eröffnet sich hinter den Wolken der Blick auf den Mount Cook. Es ist Neuseelands höchster Berg mit 3’724m. Es wird gesagt, dass der Mount Everest Erstbesteiger (ein Neuseeländer), am Mount Cook für den Mount Everest trainiert hat. Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass der Mount Cook nur ca. 45km vom Meer entfernt ist. Dadurch ist das Wetter hier noch wechselhafter und unberechenbarer als in den Alpen. Am nächsten Morgen starte ich bei strahlend schönem Wetter eine Wanderung. Ich kann es kaum glauben, nach dem schlechten und kalten Wetter der vergangenen Tage ist es wieder warm genug für kurze Hosen und T-Shirt. Mount Cook zeigt sich heute ebenfalls von seiner schönsten Seite und ich starte erstmal mit etwa 2'000 Treppenstufen. Danach wird es immer felsiger und gerölliger und einen Weg muss man sich durch das steile Gelände suchen. Die Landschaft wir alpin und eröffnet sich eine Sicht zum einen auf das Tal und zum anderen auf eine Bergkette gesäumt mit Gletschern. Dann schliesslich auf 1’800m erreiche ich die Mueller’s Hut. Ein beliebtes Ziel für eine 2-Tageswanderung hier. Trotz der Sonne ist es in dieser Höhe doch etwas frisch. Nach einer langen Mittagspause geht es gestärkt über den gleichen Weg wieder hinab ins Dorf auf 760m. Am Abend bewundere ich mal wieder den tollen Sternenhimmel hier in Neuseeland, leider habe ich nicht die Kameraausrüstung um dieses Spektakel einzufangen. Danach bricht der letzte Tag hier an diesem wunderschönen Ort an. Nach einem gemütlichen Start in den Tag folge ich einer weiteren sehr langen Treppe den Red Tarns Walk hoch, wo ich schliesslich eine tolle Sicht auf das Tal habe. Hinzu kommen kleine Teiche mit roten Pflanzen darin, welche die Berge spiegeln. Der perfekte Ort zum entspannen und die Ruhe zu geniessen, bevor die Reise morgen langsam wieder nach Auckland führt.

Mein Bus führt mich zur nächsten Destination: Franz Josef Glacier. Ein kleines Dorf, welches im Sommer durch die Massen an Touristen aus allen Nähten platzt. Wie der Name schon vermuten lässt, ist die Attraktion hier ein Gletscher. Besonders beliebt bei den Touristen ist hier das sogenannte Heli-Hike. Für viel Geld wird man mit dem Helikopter auf den Gletscher geflogen und macht dann eine geführte Gletscherwanderung bevor es mit dem Helikopter wieder zurück ins Dorf geht. Dadurch hat man hier sehr viel Fluglärm um den Gletscher und meiner Meinung nach zu viele Touristen auf dem Gletscher. Als Schweizer sieht man jedenfalls nicht ein warum man so viel zahlen sollte um auf einen Gletscher zu gehen. Entsprechend ist mein Plan eine Wanderung. Da das Wetter nur mässig gut und die Sicht von einem Berg durch Wolken eingenommen ist, entschliesse ich mich für einen Weg der nahe an den Gletscher führt. Ganz ungewohnt ist es ein interessanter und abwechslungsreicher Wanderweg mit Felsen, Hängebrücken und Bachquerungen. Die für mich wohl grösste Herausforderung ist die 111m lange Hängebrücke welche gerade mal breit genug ist um darauf zu stehen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und die Brücke schnell hinter mich gebracht. Dann endlich erreiche ich Robert’s Point. Ein Aussichtspunkt von welchem man direkt auf die Gletscherzunge sieht. Ich geniesse die Aussicht und die wenigen Sonnenstrahlen, die sich zeigen. Kurz darauf bekomme ich Besuch von einem Kea. Dies ist eine Papageienart, welche nur auf der Südinsel Neuseelands vorkommt. Dieser Kea ist beinahe schon aufdringlich und versucht etwas von meinem Essen abzubekommen. Es ist aber davon abzuraten diese Vögel zu füttern, denn sie verlieren ihren Instinkt für die natürliche Futtersuche dadurch und sie können sehr aggressiv werden, was nicht lustig ist mit diesem grossen und spitzen Schnabel. Man sollte insbesondere nichts unbeaufsichtigt lassen, denn sie sind intelligent und können mühelos Reissverschlüsse öffnen. Auch Auto fallen ihnen zum Opfer, oftmals sichtbar durch zerstörte Gummidichtungen. Ich verabschiede mich wieder von meinem neuen Freund und mache mich auf den Rückweg ins Dorf. Gerade rechtzeitig bevor der Regen wirklich einsetzt. Dank dem tollen Hostel kann ich mich dann mit einer heissen Schokolade aufwärmen.

Am nächsten Tag geht es mit dem Bus weiter, aber nur bis ins nächste Tal zum Fox Glacier. Auch dies ist ein sehr touristischer Ort, aber nicht ganz so schlimm wie der Franz Josef Glacier. Es ist noch morgens und ich folge jemand anderem von meinem Bus ins Hostel, ohne mir auch nur eine Sekunde zu überlegen welches mein Hostel ist. Das Gepäck ist schnell im Gemeinschaftsraum platziert und habe etwas Zweifel an der Qualität meiner Unterkunft. Es sieht sehr nach einer Absteige aus. Kurzerhand gehe ich nach draussen und da fällt mir auf, dass ich im falschen Hostel bin. Sehr peinlich und das ist mir bisher noch nicht passiert. Ich beschliesse mein Gepäck erstmal liegen zu lassen und mache mich auf den Weg zum Lake Matheson. Dieser liegt 6km ausserhalb des Dorfs und der Weg dorthin führt mich einer schnurgeraden Strasse entlang. Es fühlt sich endlos an, aber schliesslich erreiche ich den See doch noch. Das Wetter ist leider nicht ganz so schön, es ist fast wie an einem typischen Wintertag im Seeland mit Hochnebel. Einzig ich kann in Shorts und T-Shirt rumlaufen und es weht keine eisige Bise. Wegen des bedeckten Himmels und eines leichten Windes, der die Wasseroberfläche zum kräuseln bringt, zeigt sich der See nicht in seiner wahren Schönheit. Dieser See ist bekannt für seinen einzigartigen Spiegeleffekt und bei gutem Wetter spiegeln sich sogar die Neuseeländischen Alpen darin. Etwas enttäuscht mache ich mich wieder auf den Rückweg um mein Gepäck in die richtige Unterkunft zu bringen. Am Abend nach dem Eindunkeln, es ist selbst um 10 Uhr abends noch nicht ganz dunkel hier, geht’s für einen kleinen Spaziergang in den Wald. Dort leben ganz viele Glühwürmchen und es ist schön wieder mal welche zu sehen. Wenn da nur nicht all die Chinesen wären, welche mit ihren Lampen überall herum leuchten und den Weg versperren. Am nächsten Morgen verlasse ich mein Hostel bereits kurz vor 7 Uhr. Grund dafür ist eine Wanderung auf den Mount Fox (1345m). Der Weg startet etwa 3km ausserhalb des Dorfes und bei strahlend blauem Himmel mache ich mich auf den Weg. Die Wanderung ist gerade mal 7.4km lang, soll aber 8 Stunden dauern. Da ist mir noch nicht bewusst, dass ich mich derzeit auf etwa 180m befinde. Entsprechend steil ist der Weg und er erinnert mehr an eine Kletterwand als an einen Wanderweg. Dank der vielen Wurzeln kann man sich immer festhalten, aber gleichzeitig ist es auch sehr glatt, weil alles nass ist. Nach gut 2 Stunden komme ich schon etwas erschöpft aus dem Wald in eine Art Graslandschaft. Das Gras ist aber Kniehoch und überall ist es sumpfig. Mittlerweile hat sich über dem Tal eine Wolkendecke gebildet und daher kann ich auch die Küste nicht erkennen. Denn ich befinde mich nicht sehr weit vom Meer entfernt, was sehr surreal für mich ist in dieser sonst alpinen Landschaft um mich herum. Ich kämpfe mich weiter hoch bis ich dann schliesslich auf dem Gipfel ankomme. Die Aussicht ist fantastisch. Auf der einen Seite all die Berge mit den weissen Gipfeln und dem Fox Gletscher und auf der anderen Seite das Wolkenmeer. Ich habe Glück diese Aussicht geniessen zu können, denn schon kurz darauf steigen vermehrt Wolkenfetzen in die Höhe und beginnen die Gipfel des Mount Cook und Mount Tasman zu verschleiern, ein Phänomen welches hier im Sommer sehr häufig zu beobachten ist. Ich geniesse die Sonne, welche sehr aggressiv ist und als die Wolken immer höher steigen und langsam den ganzen Berg einnehmen mache ich wieder auf den Abstieg. Der ist noch fast schwieriger als der Aufstieg, aber nach einer gesamten Wanderzeit von 5.5 Stunden habe ich diese 7.4km gemeistert. Dies waren vermutlich die steilsten, strengsten und längsten 7km die ich je gewandert bin. Damit kann ich zurück ins Hostel und etwas die Füsse in die Höhe strecken. Am nächsten Morgen fühle ich mich noch nicht ganz regeneriert von der gestrigen Wanderung. Das Lustige daran, ich habe etwas Muskelkater in den Armen. Ich beschliesse den heutigen Tag ruhig anzugehen und breche gemütlich auf in das Tal vor dem Gletscher. Durch den Wald geht es erstmal weg vom Dorf und dem Flusslauf entlang in Richtung Gletscher. Wieder einmal scheint es, dass alle mit ihrem Auto dorthin fahren und ich die grosse Ausnahme bin, weil ich zu Fuss dorthin gehe. Ich verlasse den Wald und erblicke einen kleinen blauen See in dem sich die Berge ringsum spiegeln. Der Weg führt weiter durch das Tal und überall ist Geröll und daneben steigen die Berge steil in die Höhe. Dann endlich erreiche ich den Aussichtspunkt auf die Gletscherzunge. Der Ausblick ist nach dem gestrigen Ausblick eher etwas enttäuschend. Das Eis ist eher grau/schwarz und sieht aus wie Stein. Ein Blick auf den Mount Fox zeigt mir zudem, dass heute die Sicht von dort oben eingeschränkt sein wird, er liegt in den Wolken. Somit kann ich beruhigt ins Hostel zurückkehren und etwas die Ruhe geniessen. 

Nach fast einer Woche in Nelson ist es an der Zeit das geliebte Hostel und den warmen Schokoladenpudding wieder zu verlassen. Der Bus an diesem Tag ist aber leider schon voll und wir machen und darauf gefasst zu Hitchhiken. Am Abend vor unserer Abreise bekommen wir zwei neue Mitbewohner in unserem Zimmer, zwei US-Amerikaner. Die Gebrüder sind mit dem Auto unterwegs und wie der Zufall es will wollen sie am nächsten Tag in die gleiche Richtung wie wir. Als wir ihnen erzählen, dass wir keinen Bus haben bieten sie uns an uns mitzunehmen. Danken nehmen wir das Angebot an und sind froh bei strömendem Regen nicht an der Strasse auf eine Mitfahrgelegenheit zu warten. So kommen wir dann schliesslich in Motueka in einem kleineren Hostel an in dem Katzen und Hunde leben. Danach heisst es Rucksack auspacken und für eine mehrtägige Wanderung parat machen. Damit geht es dann am nächsten Morgen nach Marahau, dem Eingang zum Abel Tasman National Park. Der Park befindet sich an der Küste und ist geprägt von typisch Neuseeländischem Wald und goldfarbenen Stränden. An der Küste des Parks entlang führt einer der 9 Great Walks in Neuseeland. Während der nächsten 4 Tagen werden Marina und ich diesen Walk ausgerüstet mit Campingmaterial und Essen bestreiten.

Wir starten die Wanderung aber nicht in Marahau, sondern gehen mit dem Wassertaxi in den Norden des Parks nach Totaranui und starten dort. Das Wetter ist super und die Sonne brennt. Wir starten die Wanderung und folgen als erstes einem Pfad über den Gibbs Hill und kommen so an das eigentliche Ende der Wanderung. Von dort an folgen wir mehr oder weniger immer der Küste durch Wälder, über Brücken oder dem Strand entlang. An unserem ersten Tag kämpfen wir zum einen mit dem Aufstieg auf den Gibbs Hill, aber noch fast mehr mit unseren Rucksäcken mit der schweren Last. Wir sind gerade mal knapp 5h unterwegs an diesem Tag und zweifeln schon ob wir die Wanderung wirklich packen. Als wir dann endlich bei einem kleinen Campingplatz am Strand ankommen sind wir glücklich und erkunden die Gegend nach einem Bad im Meer. Wir sehen erste Abnüzungserscheinungen wie Schürfungen, blaue Flecken und Blasen an unseren Körpern und wir sind nicht sicher wie der nächste Tag damit weitergehen soll. Zuerst geniessen wir aber unsere Pastameals und starten schon mal mit dem Aufbrauchen der Notration, weil wir so hungrig sind. Aber nicht nur wir sind hungrig, sondern auch die hier heimischen Weka’s. Weka’s sind flugunfähige Vögel und sie klauen einem alles was man liegen lässt, wie Wein, Gaskocher, Insektenspray oder Geschirrtuch. Nach einem mehr oder weniger erholsamen Schlaf und geschwächt vom Vortag brechen wir am nächsten Tag auf für einen sehr langen Streckenabschnitt. Unter der brennenden Sonne geht es über viele Strände weiter in Richtung Süden. Schon nach kurzer Zeit machen sich der Rucksack und andere Gebrechen bemerkbar. Es wird zur mentalen Herausforderung und es nimmt kein Ende. Schweigend gehen wir nebeneinander her und hoffen bald anzukommen. Nach 8h unterwegs und dem längsten Strand des Parks kommen wir dann endlich am nächsten Campingplatz an versuchen uns zu erholen. Wir sind total erschöpft und fallen fast ins Bett. Am nächste Morgen werden wir durch starken Regenfall geweckt, zum Glück ist der Regen vorüber bis wir beschliessen aufzustehen und die Sonne zeigt sich langsam wieder von ihrer besten Seite. Heute müssen wir nur gut 4h wandern, was uns sehr freut. Der Rucksack wird langsam etwas zur Gewohnheit aber unsere Körper sind froh bei der prallen Sonne nicht zu grosse Anstrengungen auf sich zu nehmen. Weiter geniessen wir es mehrheitlich durch den Wald zu gehen und nicht an Stränden komplett der Sonne ausgeliefert zu sein. Am Nachmittag finden wir den Campingplatz und bereiten und mental auf den Regen am nächsten Tag vor. Zuvor geniessen wir aber noch die letzten Sonnenstrahlen und geniessen die Auszeit. Der letzte Tag im Abel Tasman Park bricht an. Wir haben riesiges Glück und können frühstücken und das Zelt zusammenpacken ohne dabei nass zu werden. Als wir dann startklar sind fängt der Regen an. Erst kaum spürbar und während der nächsten Stunden immer stärker. Der letzte Streckenabschnitt kommt uns sehr leicht vor und wir beklagen etwas weniger Probleme als die vorangegangenen Tage und meistern die Strecke in 4h, was weniger ist als wir ursprünglich geplant haben. Komplett durchnässt landen wir dann beim Parkplatz am Parkeingang und sehen unseren Hitchhikeabsichten sehr negativ entgegen. Wer nimmt schon komplett durchnässte Personen in seinem Auto mit? Etwas entmutigt gehen wir Richtung Marahau und stöppeln vergeblich. Doch dann kommt uns ein anderer Wanderer entgegen und offeriert uns mitzunehmen. Wir warten also unter einem Vordach und er kommt wenig später mit dem Auto zurück und bringt uns bis zu unserem Hostel. Dort sind wir überglücklich über die lang ersehnte heisse Dusche und die Waschmaschine. Der Regen hat zwischenzeitlich noch mehr zugelegt und wir sind froh müssen wir heute nicht zelten.

Nach einem tiefen Schlaf startet der nächste Tag mal wieder zu früh. Mit immer noch nassen Rucksäcken geht es zum Busstop für die Weiterfahrt nach Westport. Noch immer erschöpft geht es über holprige Strassen erst nach Murchison und dann zum Cape Foulwind für eine kurze Wanderung entlang der Küste. Unterwegs lockt eine Robben Kolonie zum Halten ein. Die sehr faulen Tiere liegen auf den Felsen an der Küste und geniessen ihren Schlaf. Danach erreichen wir schliesslich Westport, eine einst florierende Stadt welche nun eher wie ein verschlafenes Dorf mit überdimensionalen Strassen wirkt. Menschen trifft man auf der Strasse nur wenige und auch Autos fahren kaum umher. Der Ort lockt vor allem Surfer hierher mit tollen Surfstränden. Es ist der perfekte Ort für einen Tag zum Erholen und dank der Sonne können wir auch endlich all unseren nassen Sachen von der Abel Tasman Wanderung trocknen.

Nach diesem Ruhetag verlasse ich Westport und die Reise geht weiter in den Süden. Unterwegs machen wir einen Stopp bei den Pancake Rock Holes für einen Spaziergang und natürlich auch um ein paar tolle Pancakes zu geniessen. Danach treffe ich in Greymouth ein und verlassen den Bus. Es ist der grösste Ort hier an der Westküste mit gerade mal 6000 Einwohnern. Diese Stadt war einst eine florierende Stadt welche innerhalb von 2 Jahren von 800 auf 50'000 Einwohner anwuchs. Dank des Goldrauschs sind viele Menschen im 19. Jahrhundert hierhergekommen auf der Suche nach Reichtum. Darunter auch ca. 17'000 Australier mit der Kelly-Gang, welche immer wieder für Unruhe sorgte in Neuseeland. Neben dem Gold war aber auch der Kohleabbau mitverantwortlich dafür, dass Greymouth ein wichtiger Handelspunkt wurde. Dies führte schliesslich zur Erbauung der Trans Alpine Railway, eine Eisenbahnstrecke welche die Westküste mit der Ostküste (Christchurch) verbindet. Dadurch wurde der globale Handel mit den Gütern erst möglich, denn an der Westküste gab es nur Häfen mit seichten Gewässern an welchen keine grossen Frachtschiffe anlegen konnten. Ein weiterer wichtiger Handelszweig war dann auch die Holzindustrie mit dem qualitativ hochwertigen Holz aus den heimischen Wäldern. Diese Industrie brach dann aber irgendwann zusammen, insbesondere durch die Einführung von Naturschutzgebieten. Dadurch hat die Anzahl der Einwohner seit damals wieder drastisch abgenommen und die Stadt kommt einem fast wie eine Geisterstadt vor. Dank einer «privaten» Free Walking Tour (man staunt aber das gibt es in dieser kleinen Stadt) konnte ich noch viel mehr über diese einst florierende Stadt, aber auch über die Maori in dieser Gegend lernen. Am nächsten Morgen leihe ich mir eines der Gratisfahrräder des Hostels aus und erkunde die Gegend. Am Strand halte ich verzweifelt Ausschau nach Hector-Delfinen. Es ist die kleinste und zugleich auch die rarste Delfinart. Von der Gesamtpopulation von 7'400 leben etwa 5'400 and der Westküste Neuseelands. Somit ist dies der Ort mit der grössten Chance einen solchen Delfin zu sehen. Leider bekomme ich aber keinen zu Gesicht. Nach einigen Kilometern erreiche ich den Point Elizabeth Walk. Ein Weg durch Wald und Busch entlang der Küste. Am Aussichtspunkt kann ich einige Robben beobachten. Bisher habe ich die Robben hier nur faul auf Steinen schlafen sehen. Heute habe ich die Gelegenheit ihnen beim Schwimmen zuzusehen. Damit endet meine Zeit hier in diesem verschlafenen Ort schon bald und die Zeit in den «Südalpen», wie die Berge hier genannt werden, beginnt.

Nach dem enttäuschenden Tongariro Erlebnis geht unsere Reise weiter in Richtung Süden. Unterwegs machen wir einen kurzen Stopp in der kleineren Ortschaft Taihape. Dieser Ort ist bekannt für Gummistiefel, jeder kleine Ort hier ist für irgendetwas berühmt. Jährlich finden hier die Weltmeisterschaften im Gummistiefel-Weitwurf statt. Dafür existiert ein für diesen Zweck angelegtes, eingezäuntes Gelände mit Metermarkierungen. Das Ziel unseres Stopps hier ist es herauszufinden wer von unserer Gruppe den Gummistiefel am weitesten werfen kann. Nach anfänglicher Skepsis macht das Ganze dann sogar Spass und wir sind kaum mehr davon wegzubringen. Nachdem wir den Champion bestimmt haben geht es weiter in die Hauptstadt Neuseelands, Wellington. Wellington ist nicht sehr gross und berühmt für windiges Wetter. Bei unserer Ankunft ist davon aber nichts zu merken und wir geniessen die Sonne. Am nächsten Tag nutze ich das gute Wetter und gehe in den Botanischen Garten. Der Weg dorthin führt mich über zahlreiche Treppen einen Hügel hoch. Die faulen Menschen benützen die Standseilbahn, so lang, dass sich dies lohnen würde ist die Strecke dann aber auch nicht. Quer durch den Botanischen Garten gelange ich an den Fuss eines weiteren Hügels, Te Ahumairangi Hill. Der Aufstieg ist bedeutend anstrengender als der zum Botanischen Garten. Eine Seilbahn gibt es hier nicht und entsprechend auch kaum Menschen. Zuoberst angekommen eröffnet sich ein toller Ausblick auf Wellington und den Hafen. Gemäss Wetterbericht sollte es bereits regnen und daher geniesse ich die Sonne auf diesem Hügel ausgiebig und gehe dem Grat entlang bis ich wieder zurück in die Stadt gelange. Dann am Abend setzt der Regen ein. Somit eignet sich der folgende Tag für einen Ausflug ins Nationalmuseum Te Papa. Das Museum erstreckt sich über 6 Stockwerke in einem riesigen Gebäude am Hafen und ist mehrheitlich gratis zugänglich. Zu meinem Erstaunen sind sehr viele Menschen in diesem Museum und es ist ein lohnenswertes Museum. Eine neue Ausstellung zur Schlacht in Gallipoli während des ersten Weltkriegs ist ganz frisch und man muss Schlange stehen um sie zu sehen. Nach diesem sehr lehrreichen Tag treffe ich tags darauf Marina und wir folgen dem Weg am Hafen, bekannt als Waterfront, bis wir hoch auf den Mount Victoria steigen. Von dort bietet sich ein weiterer fantastischer Ausblick auf Wellington.

Am nächsten Morgen ist die Zeit für die Reise auf die Südinsel gekommen und voller Vorfreude warte ich auf meine Fähre. Während ich normalerweise keine Probleme mit Fähren habe werde ich heute eines anderen belehrt. Der Wellengang ist stark und unserer Fähre fährt beinahe Achterbahn mit uns. Dabei nicht seekrank zu werden ist nicht einfach. Um mich herum sehe ich immer mehr Menschen mit ihren Tüten über den Mund gestülpt und ich beschliesse an Deck zu gehen. Dort finde ich im hinteren Teil der Fähre ein sonniges, windstilles und beinahe bewegungsloses Plätzchen. Dies bewahrt mich vor der Seekrankheit und ich gelange unbeschadet in Picton an Land. Von dort aus geht es mit einem neuen Bus nach Nelson. Der Ort an dem ich einige unerfreuliche Momente haben werde. Angefangen mit meinem Rucksack. Weil wir unterwegs noch einige Leute aufgeladen haben, ist mein Rucksack unter all dem Gepäck begraben und ich muss ihn ausbuddeln. Als ich ihn endlich sehe kann ich ihn aber nicht herausnehmen und meine Busfahrerin reiss am Halteriemen auf der Rückseite. Dieser macht das nicht mit und reisst aus. Ich bin geschockt und sehe wie sie an einem anderen Riemen versucht zu ziehen und auch diesen aus der Naht reisst. Man könnte meinen die kleine Frau hat Superkräfte. Dann endlich bekomme ich meinen Rucksack und erkenne, dass das das Ende seiner Reise sein wird. Mal sehen ob die Versicherung von Stray gutmütig ist und mich entschädigt. Ich renne also praktisch in den nächsten Outdoorshop kurz vor Ladenschluss um einen neuen Rucksack zu kaufen. Das klingt jetzt vielleicht etwas übereifrig, aber es ist der letzte Ausverkauftag und ich kann mir so ein Schnäppchen ergattern. Weiter geht die Misere am nächsten Tag, eigentlich wollte ich mit Marina eine Mehrtägige Wanderung machen zum Blue Lake, dem klarsten See der Welt, aber das Wetter in der kommenden Woche sagt nur Regen voraus. Dadurch wird die Wanderung nicht mehr verantwortbar, denn es müssen mehrere Bäche überquert werden und das kann schnell gefährlich werden. Noch dazu wäre es vermutlich eher unlustig eine Woche im Regen zu wandern. Eine Aufmunterung ist dann der heisse Schokoladenpudding (ein Gebäck) mit Vanilleeis, welchen es jeden Abend gratis im Hostel gibt. Am nächsten Morgen unternehme ich eine kleine Wanderung zum geographischen Zentrum von Neuseeland. Von dort hat man einen guten Ausblick auf Nelson und die bergige Umgebung. Von dort aus führt mich ein Weg weiter einen Hügel hoch und ich geniesse die letzten Augenblicke vor dem Regen. Später kommt dann Marina nach Nelson und gemeinsam versuchen wir die nächsten Tage zu planen. Mit dem Bike fahren wir nach Richmond und besuchen zahlreiche Shops auf der Suche nach einer Linsenkappe für eine Kamera, wenn auch erfolglos. Wir geniessen die Ruhe und die erholsamen Tage und hoffen auf gutes Wetter. Mit einigen Verbindungsschwierigkeiten buchen wir dann schliesslich unsere nächste Destination und bereiten und ausgiebig darauf vor.

Unsicher ob mich mein Bus heute mitnehmen wird, warte ich am angegebenen Abholort. Tatsächlich kommt mein Bus und nimmt mich mit, was mich sehr erfreut. Es geht heute los in Richtung Ostküste von Neuseelands Nordinsel. Wir starten mit schlechtem Wetter und zwischendurch regnet es sogar. Die vielen Fotostops unterwegs sind daher nicht gerade prickelnd und tolle Bilder sind auch nicht zu erwarten. Raus aus der Zivilisation durchfahren wir eine schöne Landschaft geprägt von Hügeln, Wäldern, Weiden und Stränden. Am Nachmittag treffen wir in unserer Unterkunft in Maraehako Bay ein. Ein kleines nettes Hostel direkt am Meer. Es ist nicht das typische Hostel und die Ausstattung nicht perfekt. Dafür hat es hier nicht die normalen Touristen. Es ist ein Ort an dem Neuseeländer Ferien machen. Während meine Mitreisenden sich am eiskalten Meerwasser erfreuen beschliesse ich einen Spaziergang zu machen. Nach Angaben von Leuten, welche im Hostel wohnen soll es einen Wasserfall in der Nähe geben. Ich bekomme ein paar Instruktionen und mache mich auf den Weg. Ein unbeschildeter Trampelpfad zweigt von der Strasse ab und ich folge einem Bach. Es ist nicht immer einfach zu sehen wo der Weg sein sollte und ich muss den Bach sehr oft überqueren. Und tatsächlich, ich gelange an einen Wasserfall und geniesse die Abgeschiedenheit an diesem Ort. Nach diesem Spaziergang gibt es einen gemütlichen Abend am Feuer.

Wir verlassen diesen einsamen Ort und fahren weiter Richtung Osten. Handyempfang und viele Leute gibt es hier nicht. Die Kühe und Pferde geniessen ihren Weidegang am Strand und die meisten Menschen, die hier leben sind Maori. Wir gelangen zum East Cape, wo eine knapp 800 stufige Treppe uns hoch zum Leuchtturm bringt mit einer tollen Sicht auf das Meer und die umliegende Umgebung. Auf der Weiterfahrt bockt der Bus etwas rum, aber wir kommen schliesslich in Tatapouri an. Auch das ein sehr kleiner Ort. Es ist ein schöner Ort um Weihnachten zu feiern und wir veranstalten ein Weihnachtsessen zu dem jeder etwas mitbringen muss. Schlussendlich erwartet und ein riesiges Buffet am Strand. Es ist zwar alles weihnachtlich dekoriert, dennoch erinnert das Ganze überhaupt nicht an Weihnachten. Wir essen gemütlich zusammen und geniessen den Abend. Als es dann dunkel ist gehen wir etwas den Strand entlang und entzünden ein kleines Feuer. Dieses soll uns die ganze Nacht warmhalten. Am Himmel zeigen sich Unmengen von Sternen und man kann die Milchstrasse sehen. Vereinzelt kann ich sogar Sternschnuppen beobachten. Als dann die Sonne sich nähert (wenn auch hinter Wolken), sind wir die ersten Menschen, die die Sonne am Weihnachtstag (25.) sehen können. Das fühlt sich richtig toll an. Damit können wir dann auch endlich in das lang ersehnte Bett gehen und uns wenige Stunden Schlaf gönnen, bevor wir zurück nach Rotorua fahren. Es war ein tolles Weihnachten wenn auch ganz anders als gewohnt am Strand mit allerlei Menschen die man erst zwei Tage kennt.

Trotz einiger Busprobleme kommen wir heil bis nach Rotorua. Von dort aus startet am nächsten Tag ein neues Abendteuer. Die heutige Fahrt führt uns an den Lake Aniwhenua. Dort werden wir äusserst herzlich von einer Maori Familie begrüsst. Der restliche Tag dreht sich ganz um die Maori und ihre Kultur. Einige von uns lernen in einem Workshop den Haka und andere flechten Armbänder. Das Highlight ist aber das Abendessen, das Hangi. Dies ist ein traditionelles Essen der Maori, welches sie zubereiten für grosse Anlässe. Dazu gräbt man ein ca. 1 Kubikmeter grosses Loch in den Boden und füllt dieses mit Mondsteinen. Diese werden dann mithilfe von Feuer aufgeheizt. Das Essen (Fleisch, Kartoffeln, Gemüse) wird dann in Gitterkörben auf die Steine gelegt und mit nassen Decken zugedeckt. Zum Schluss wird das Ganze mit Erde zugeschüttet um die Wärme zu halten. Nach ca. 2.5h dann ist unser Essen gar und muss wieder ausgebuddelt werden. Das Essen schmeckt sehr lecker und hat einen geräucherten Geschmack. Im Anschluss erfahren wir noch mehr über diese Kultur, so etwa über Kannibalismus und die Kreationsgeschichte der Erde. Nach diesem spannenden und erlebnisreichen Abend führt mich meine Reise weiter nach Taupo.

Unterwegs machen wir einen kurzen Halt bei den Huka Falls. Der Name lässt einen Wasserfall vermuten, doch dem ist nicht wirklich so. Es ist eher ein Canyon mit wenig Gefälle, durch welchen eine enorme Wassermasse gepresst wird. Dadurch entsteht eine sehr gefährliche und starke Strömung. Angekommen in Taupo bin erstmal etwas überfordert von der Menschenmasse hier. Es weht ein eisiger Wind hier und trotz sonst milden Temperaturen will man hier nirgends wirklich verweilen. Ich statte dem Lake Taupo einen kurzen Besuch ab. Es ist der grösste See Neuseelands und seine Fläche entspricht etwa der von Singapore. Am nächsten Morgen dann treffe ich Marina wieder einmal und wir machen uns auf den Weg auf den Mount Tauhara (1088m). Der Weg dorthin ist sehr langweilig und folgt der Strasse für etwa 7km. Endlich am Start des Wegs angekommen führt uns ein schmaler Wanderweg über Wiesen mit Kälbern und durch den Wald immer höher. Trotz Sonne sinkt die Temperatur und der eisige Wind kühlt uns aus. Als wir dann oben angelangt sind frieren wir regelrecht wegen des eisigen Windes. Dennoch hat sich der Aufstieg gelohnt und die Aussicht ist toll. Man sieht über den See hinweg in das Gebirge des Tongariro. Nach einer kurzen Pause sind wir durchgefroren und machen uns wieder auf den Weg nach unten. Dort finden wir auch schnell ein älteres Ehepaar, welches uns mit dem Auto in die Stadt fährt.

Am nächsten Tag geht es mit dem Bus weiter nach Whakahoro oder auch bekannt als die Blue Duck Station. Unterwegs legen wir einen letzten Shoppingstop ein, es wird mein letzter sein für 5 Tage. Danach verlassen wir nach und nach die Zivilisation. Wir passieren die letzten Häuser, der Natelempfang wird immer schlechter bis er verschwindet und wir verlassen die geteerte Strasse. Auf einem Schotterweg geht die Reise weiter, der Weg wird immer schmaler und wird schliesslich zu einer einspurigen Strasse. Auf einer Seite geht es steil bergauf und auf der anderen Seite ist der Abgrund. Wir folgen dem Flusslaufs des Whanganui River und schliesslich erreichen wir Whakahoro. Ein Dorf mit 8 Einwohnern und komplett auf dem Land der Blue Duck Station. Die Blue Duck Station ist im Prinzip nichts anderes als ein Bauernhof. Das Land um den Hof besteht aus steilen Hügeln mit Wiesen und Wäldern. Ackerbau ist hier nicht möglich und der Betrieb hat extrem viele Schafe, Kühe, Pferde und Bienen. Da die Landwirtschaft hier aber nicht besonders viel Geld einbringt hat sich der Betrieb mit dem Tourismus ein gutes neues Standbein aufgebaut. In 5 Lodges kann man hier übernachten und einfach mal die Natur geniessen abseits von allem. Durch den fehlenden Empfang kann man sein Handy also getrost im Zimmer liegen lassen. Eine weitere wichtige Aufgabe, welche der Betrieb einnimmt ist der Artenschutz. In diesem Gebiet lebt die sehr seltene Blue Duck und auch der Kiwi Vogel ist hier heimisch. Durch die zahlreichen invasiven Tierarten, welche die Europäer bei ihrer Besiedlung gebracht haben sind die heimischen Vögel stark bedroht. Um diese zu schützen sind überall Fallen verteilt, welche die kleinen Plagegeister töten. Für die vielen wilden Ziegen und Hirsche wird regelmässig gejagt. Das Jagen wird sogar als Touristenaktivität verkauft und man kann hier mal selbst eine Ziege schiessen gehen. Das erlegte Wild wird zum einen im hauseigenen Café für Mahlzeiten verarbeiten, ist aber gleichzeitig auch Futter für die Hirtenhunde und Schweine auf dem Hof. Es wird also nichts verschwendet. Die Gegend um den Betrieb kann man zu Pferd, mit 4WD Gefährten, zu Kanu oder zu Fuss erkunden. Natürlich packe ich die Gelegenheit beim Schopf und lasse mir die Wandermöglichkeiten nicht entgehen. Es gibt hier unzählige Wege nur sind diese nicht wirklich auf einer Karte. Daher muss man sich auf die Wegbeschreibungen der Besitzer verlassen. Je nach Wanderung muss man sich auch in eine Liste eintragen damit sie wissen ob man zurückkehrt oder nicht. Am ersten Tag besuchen wir die Blue Duck Falls, das Must do, wenn man schon mal hier ist und von dort aus kann man dem Mako Mako Trail folgen. Dieser führt einem auf einen der umliegenden «Berge» und erlaubt einen tollen Ausblick auf die Umgebung. Es ist neben den Blue Duck Falls der touristischste Ort hier in Whakahoro. Die 4WD Touren und die Pferde Trekkings führen die Besucher ebenfalls hierhin. Für den nächsten Tag hatten wir den Top oft he World Track geplant, aber leider haben wir keine Instruktionen bekommen und es wurde uns abgeraten diese Tageswanderung zu machen. Enttäuscht haben wir deshalb einen anderen Weg erkundet und unterwegs die Schafe gejagt. An diesem Abend ist auch Silvester und wir geniessen einen entspannten Abend mit erstaunlich vielen Menschen hier an diesem kleinen Ort. Um Mitternacht geniessen wir unser selbstgemachtes Fruchteis, welches wir mithilfe eines im Kühlschrank vergessenen Fruchtsaft zubereitet haben. Eine ungewöhnliche Art auf das neue Jahr «anzustossen», aber wir geniessen es. Mit dem neuen Jahr bricht auch der letzte Tag hier in der Blue Duck Station für mich an. Das Wetter ist nicht allzu gut und es regnet leicht. Dennoch mache ich mich auf den Weg für eine Wanderung. Ich folge einem sehr steilen Weg über Stock und Stein. Das Ganze ist sehr abenteuerlich. Der Weg ist nicht immer sichtbar oder vorhanden und oft muss man etwas klettern um weiterzukommen. So gelange ich auf einen Hügel und folge mehrheitlich einem Grat, oft durch den Wald und steige langsam wieder ab. Nach diesem Abenteuer freue ich mich erstmal über eine warme Dusche und über eine Waschmaschine für meine Kleidung.

Der nächste Tag startet aussergewöhnlich früh und mit hohen Erwartungen. Heute solle es endlich auf das lang ersehnte Tongariro Crossing gehen. Eine Art alpine Bergüberquerung durch eine wunderschöne Landschaft. Leider ist das Wetter nicht gut und wir erfahren vor Ort, dass wir die Wanderung nicht machen können. Übermüdet und enttäuscht schlagen wir uns durch den Tag mit einer kleineren Wanderung im Tongariro Nationalpark und freuen uns dann über das Wifi in der Unterkunft in Raetihi. 

Es ist Zeit die Grossstadt zu verlassen und die grosse Reise so richtig zu beginnen. Die Busfahrerin für die nächsten paar Tage ist T-Rex. Es ist ihre erste Tour als Stray Driver und wir hoffen erstmal, dass sie Bus fahren kann. Sie macht das aber ganz gut und wir kommen heil in Hahei an. In einem Resort checken wir in einen exklusiven Stray-Bereich ein. Es ist ein sehr hübsches Resort und wir leben in kleinen Häuschen mit Massenlagern. Alles ist neu und sehr ansprechend gestaltet. Man fühlt sich einfach sofort wohl. Die Sonne brennt und der Strand ist gleich neben dem Resort. Über den Strand kann man einen Wanderweg erreichen und auf einen Hügel steigen, Te Pare. Von dort aus hat man einen wunderbaren Blick auf die Inseln in der Umgebung und den Strand. Marina und ich beschliessen, dass dies der perfekte Ort für einen Sonnenaufgang ist. Am Abend kochen wir zusammen Pasta und wir geniessen das leckere Essen. Oft weiss ich gar nicht wie lange meine letzte warme Mahlzeit her ist. Deswegen ist jedes warme Essen immer superlecker. Nach dem Essen geht es mit dem Bus an einen sehr begehrten Ort, den Hot Water Beach. Wie der Name schon erraten lässt, gibt es an diesem Strand heisses Wasser. Dies ist möglich aufgrund von vulkanischen Aktivitäten, welche das Grundwasser aufwärmen. Dieses Phänomen kann aber nur bei Ebbe entdeckt werden und nur auf einem sehr kleinen Strandabschnitt. Alles was man machen muss, ist die Füsse etwas im Sand zu vergraben und einen Ort zu finden an dem es warm wird. Gräbt man dann ein Loch steigt heisses Wasser hoch und man kann darin «baden». Mir ist das ganze dann doch fast etwas touristisch mit dieser Menschenmasse an dem Strand und ich suche einen etwas ruhigeren Ort und beobachte die Surfer in den Wellen. Am nächsten Morgen stehe ich bereits um 4:45 auf, ich kann es kaum fassen. Seit fast 3 Monaten habe ich schon einen Sonnenaufgang sehen wollen und nun endlich mache ich es auch. Marina und ich gehen also im noch Dunkeln hoch zu dem Aussichtspunkt vom Vortag. Der Himmel ist schon rötlich, aber wir erkennen schnell, dass die Sonne nicht sichtbar sein wird von unserem Standort. Verzweifelt gehen wir umher und suchen nach einem besseren Aussichtspunkt. Schliesslich müssen wir aufgeben, weil wir sonst den Sonnenaufgang verpassen. Dennoch haben wir mittlerweile einen guten Blick auf die Sonne, welche langsam aus den Wolken emporsteigt. Nach diesem gelungenen Start in den Tag gönnen wir uns erstmal ein Frühstück und können dann eine Wanderung zur berühmten Cathedral Cove machen. Vorbei an Stränden und durch den Wald kommen wir zu dieser Attraktion, ohne überhaupt zu wissen was uns erwarten wird. Diese Cathedral Cove ist eine Art natürlicher Tunnel im Felsen durch den man bei Ebbe gehen kann. Ein tolles Foto ist hier aber nicht so leicht geschossen, tummeln sich hier doch sehr viele Touristen. Zum Glück sind wir gerade noch vor dem grossen Ansturm dort und haben Glück. Durch die Massen an Touristen geht unser Weg zurück nach Hahei ins Resort. Wir geniessen einen gemütlichen Nachmittag nach der kurzen Nacht und freuen uns auf einen weiteren Pastaabend.

Wir verlassen die Idylle von Hahei und machen uns auf den Weg nach Raglan. Unterwegs passieren wir die Geburtsstätte der bekannten L&P Limonade aus Neuseeland. Weiter charakteristisch für diese Region ist die Milchwirtschaft. Man sieht kaum Ackerflächen, dafür aber zahlreiche Weiden mit Kühen. Die Milchkühe können hier grob in zwei Kategorien eingeteilt werden: die Braunen und die Schwarzen (inkl. Der Gefleckten). Erstere geben quantitativ zwar weniger Milch, dafür hat die Milch einen höheren Fettgehalt. Diese Milch wird besonders nach China exportiert, da dort ein hoher Fettgehalt erwünscht ist und gute Preise erzielt. Man kann also anhand der Farbe der Kühe schnell erkennen, welche Landwirte viel Geld machen wollen. Jedenfalls gelangen wir schliesslich nach Raglan. Eine kleine Ortschaft, geprägt von Hippies. Es ist auch ein Ort des Friedens für die Maori, was sich vermutlich in der heutigen Hippiekultur wiederspiegelt. Raglan ist aber eigentlich bekannt als einer der weltbesten Surfspots und Surfen ist auch fast das einzige was man hier unternehmen kann. Wir verlassen den Ort und fahren etwas ausserhalb in den Regenwald in die Kaiori Lodge. Abseits von allem und ohne Empfang ist es der perfekte Ort um abzuschalten. Zusammen mit Marina erkunde ich den Walktrack direkt neben unserer Unterkunft. Man muss sich sogar bei der Rezeption an- und abmelden aus Angst jemand könnte verloren gehen. Der Weg führt durch den Wald und eine Aussicht zeigt sich leider nirgends. Etwas enttäuscht gehen wir zurück zur Unterkunft. Am Abend dann, wollen wir den Sonnenuntergang beobachten. Aber leider ist auch das etwas eine Enttäuschung, verschwindet doch die Sonne hinter einem Hügel und nicht wie erwartet im Meer. Wir geben aber noch nicht auf mit der Hoffnung auf ein tolles Erlebnis und warten bis es komplett dunkel ist. Damit bricht de Zeit an, um die bekannten Glühwürmchen hier in Neuseeland zu sehen. Die Erwartungen Glühwürmchen zu sehen haben wir sehr gering eingeschätzt und fallen komplett aus den Socken als wir zahlreiche Glühwürmchen entdecken. Die grünen kleinen Lichter sehen fast aus wie eine Weihnachtsdekoration und sind das absolute Highlight des heutigen Tages.

Am nächsten Morgen verlassen wir Raglan wieder und fahren nach Waitomo. Hier gibt es viele Höhlen, welche man für sehr viel Geld auch besuchen kann. Auf dem Weg dorthin geht unser Sprit aus und wir schaffen es gerade noch nach Waitomo. Die Möglichkeiten für Aktivitäten ohne Auto und mit einem kleinen Geldbeutel sehr begrenzt. Als Nachmittagsaktivität bietet sich der kurze Opapaka Pa Walk an. Es bietet sich ein toller Blick auf die hügelige Umgebung. Nach diesem Spaziergang geniesse ich das heimelige und kleine Hostel im nirgendwo und geniesse die Auszeit vom Stray Bus. Was ich heute wieder gespürt habe, es gibt einen Konflikt zwischen Australien und Neuseeland. Weshalb man in Neuseeland nicht von Australien sprechen darf, sondern nur von der «West Island». Am Abend treffe ich dann unter anderem auf Christian, ein Schweizer. Es stellt sich heraus, dass wir beide während einem Jahr gleichzeitig in Zollikofen studiert haben, wie klein doch die Welt ist. Am nächsten Morgen starte ich eine Wanderung zum Ruakuri Walk und gelange durch mehrere Kuhweiden schliesslich zu einer Art Schlucht. Der Weg führt durch schmale kleine Tunnel, welche man teilweise nur gebückt durchqueren kann und gibt Einblick in Höhlen. Ein toller Weg um etwas zu sehen ohne ein Vermögen zu zahlen. Hier kann man nachts zudem auch Glühwürmchen finden und das gratis. Im Hostel stosse ich auf einen kleinen Baby-Igel, der verloren auf dem Parkplatz rumläuft. Wir platzieren ihn um und hoffen, dass er sich wieder zurechtfindet. Am Abend treffen Christian und ich auf ein Schweizer Paar. Wir ergreifen die Chance und jassen eine Runde zusammen. Damit geht meine Zeit in Waitomo zu Ende.

Wegzukommen aus Waitomo ist dann aber doch nicht so leicht. Marina musste schon mal erleben, wie ein Stray Bus sie nicht mitgenommen hat und einer der Fahrer, Leftie, ist bekannt dafür Leute nicht mitzunehmen. Er heisst Leftie, weil er mal 27 Passagiere nicht mitgenommen hat (left behind). Daher bin ich mir nicht sicher, ob ich heute an meinem optionalen Pick-up mitgenommen werde. So kommt es dann auch, dass der Bus an mir vorbeifährt. Ich sehe mich schon hitchiken oder darauf hoffen, dass das Schweizer Paar mich sieht und mitnimmt, da sie das gleiche Ziel haben. Zuerst will ich mich aber bei Stray beschweren und rufe direkt an. Zum Glück mache ich das sofort und der Bus wird zurückbestellt und holt mich doch noch ab.

Damit geht meine Reise weiter nach Rotorua. Dieser Ort ist bekannt für seine vulkanischen Aktivitäten und das merkt man schnell an dem Geruch von faulen Eiern überall. Aufgrund der Busfahrpläne werde ich hier einige Tage verbringen. Am Abend treffe ich erneut auf 2 Schweizer, mit welchen ich das Zimmer teile. Langsam werden es etwas zu viele. Der nächste Tag ist nicht so schön und ich nutze die Zeit um mich etwas über die Möglichkeiten hier zu informieren. Das Touristencenter ist direkt neben dem Hostel und Information ist schnell geholt, sollte man meinen. Infos zu den Wanderwegen, welche nur 3km entfernt starten gibt es aber nicht. Diese gibt es nur im Informationszentrum vor Ort. Ganz schön kompliziert und ich mache mich auf den Weg dorthin. Auf dem Rückweg gehe ich am See entlang und beobachte die vielen geothermischen Aktivitäten und geniesse den schwefligen Geruch. Die Möwen leben hier sehr gerne und werden ganz sturm als ich neben den Scharen durchlaufe. Sie schreien mich an und fliegen über meinen Kopf und ja sie scheissen mir sogar auf den Kopf.. Ich fühle mich «sehr» willkommen und gehe schnell weiter. Dann werde ich auch noch von einem heftigen Regenschauer überrascht und wie zu erwarten habe ich natürlich sämtliche Regensachen im Hostel liegen lassen. Tropfnass komme ich wieder ins Hostel und gönne mir eine heisse Dusche. Die Zeit für das Aushecken von Plänen für die nächsten Tage hat mich schliesslich auf eine verrückte Idee gebracht. Womit der nächste Tag sehr früh startet und ich mich auf den Weg nach Redwoods mache. Ein Wald mit riesigen Bäumen, welche rötliche Rinde haben (wie immer sagt der Name was man sieht). Jedenfalls startet dort der Whakarewarewa Track. Dieser Weg ist mit 8h signalisiert und ich weiss nicht so recht wo er mich hinbringt. Die Karte aus dem Infozentrum enthält nur den Start und das Ende, für den Mittelteil gibt es keine Karte. Mal wieder typisch und dann verwundern sie sich, wenn sich Menschen verirren. Jedenfalls vertraue ich mal darauf, dass die Signalisation ausreichend sein wird. Der Weg führt mehrheitlich durch den Wald, oder waldähnliches Gebiet. Verirren könnte man sich durchaus, es gibt extrem viele Wege hier. Neben Wanderwegen gibt es zahlreiche Mountainbike Trails und sogar Reitwege. Wenn ich das so sehe, vermisse ich doch gleich mein Bike und mein Reitpferd zu hause. Wie gerne würde ich diese Gegend hier auf dem Bike oder dem Pferd erkunden. Jedenfalls bringt mich mein Weg irgendwann an einen kleinen See, den Tikitapul (Blue Lake). Hier treffe ich erstmals Menschen und der Grund dafür ist der naheliegende Parkplatz. Ich folge dem See und verlasse die Menschenmenge wieder. Kurz darauf gelange ich an einen weiteren etwas grösseren See, den Lake Rotokakahi (Green Lake). Enten und Schwäne sind hier friedlich am Schwimmen, den Menschen ist aber der Zutritt ins Wasser nicht gestattet. Grund dafür ist nichts Gefährliches, aber der See ist in Privatbesitz. Auch diesen See verlasse ich irgendwann wieder und langsam geht es wieder Richtung Stadt. Der Rückweg scheint kein Ende nehmen zu wollen und als ich dann am Abend endlich im Hostel zurück bin, bin ich total erschöpft. Meine Beine und Füsse wollen nur noch ruhen. Nach einem erholsamen Schlaf kann ich den nächsten Morgen gelassen starten. Mit dem Bus gehe ich an den Rand der Stadt. Von dort aus startet ein Weg hoch zum Mount Ngongotaha. Erstaunlicherweise sind meine Beine kaum müde und der Aufstieg ist schnell gemeistert. Jedoch bietet sich vom Gipfel kein Ausblick und ich mache mich wieder auf den Rückweg. Zurück in der Stadt besuche ich den Kuirau Park. Hier kann ich einige geothermische Aktivitäten ganz umsonst besichtigen. Unteranderem einen blauen dampfenden kleinen See. Bald habe ich genug vom Schwefelgeruch und durchwandere ein Maoridorf. Wunderschön verzierte Häuser kann man hier sehen. Aus Respekt vor den Menschen die hier leben sollte man aber nicht unnötig fotografieren. Ich setze meinen Weg am See entlang fort. Das Ufer ist sandig und es erinnert ein bisschen an einen Strand. Auf einmal höre ich Möwen schreien und bekomme schon etwas Angst. Zwei Möwen attackieren und verfolgen eine junge Joggerin. Langsam aber sicher bekomme ich Respekt vor diesen Vögeln und werde sie wo möglich meiden. Auf dem weiteren Weg verwandelt sich das blaue Wasser zunehmend in eine milchige Suppe und der Schwefelgeruch nimmt wieder zu. Ich nähere mich dem Teil des Sees, welcher geothermischen Aktivitäten ausgesetzt ist und dem Ort, an dem ich wegen Regens neulich meine Erkundungstour abgebrochen habe. Nach einem entspannten Abend geht es am nächsten Morgen mit einem Inter City Bus nach Wai-o-Tapu. Dies ist ein Park mit einer Menge an geothermischen Aktivitäten. Es gibt viel zu sehen und der schweflige Dampf, welcher aus vielen Löchern emporsteigt macht den Aufenthalt sehr unangenehm. Dennoch ist es faszinierend all diese heissen Pools und Krater zu sehen. Am beeindruckendsten ist der Champagne Pool mit blauem Wasser und einem rostroten Rand. Ein Foto zu machen ist nicht gerade einfach. Das Wasser ist kochend heiss und ständig steigt Dampf auf, welcher je nach Wind unangenehm ins Gesicht geblasen wird. Das zweite Highlight ist das Devil’s Bath, ein giftgelb-grüner Pool. Insgesamt kommt dieser Park aber nicht an die Farbenvielfalt des Yellowstone National Parks (USA) heran. Nach meinem Rundgang geniesse ich das tolle Wetter und mache mich langsam auf den Weg zur Busstation, welche 2km entfernt ist. Auf dem Weg hält sogar ein Auto und will mich zur Busstation bringen, es ist schon fast schwierig die Person zu überzeugen, dass ich das problemlos zu Fuss machen kann. Man wird hier teilweise fast zum Hitchhiken gezwungen. An der Busstation hoffe ich einfach, dass mich der Bus auch mitnimmt und es nicht so läuft wie mit dem Stray Bus. Mit Verspätung aber ohne Probleme kehre ich nach Rotorua zurück und schlendere durch die Night Markets. Wie ich mir einen Markt in der Schweiz gewöhnt bin, kann man auch hier in erster Linie essen. Somit startet auch schon der letzte Tag hier in Rotorua und ich will mir den gut 30m hohen Geysir hier in der Stadt ansehen (der höchste Geysir in der südlichen Hemisphäre). Es ist ein langer Weg zu Fuss und als ich dann da bin, muss ich feststellen, dass man auch noch Eintritt zahlen muss. Ich entscheide mich gegen einen Eintritt von 50$ und gehe stattdessen im nahegelegenen Whakarewarewa Wald spazieren. Nun mache ich mich wieder bereit für meine Stray Reise und werde als nächstes an die Ostküste der Nordinsel reisen.

Während meiner Reise taucht das Thema Hippie immer wieder auf und ich habe mir mal sagen lassen, dass man automatisch zum Hippie wird, wenn man mehr als 1 Monat mit dem Rucksack unterwegs ist. Nun ist es an der Zeit dieses Mysterium aufzulösen. Nach 3 Monaten im Ausland mit nichts ausser einem Rucksack habe ich doch schon einige Veränderungen an mir und meinem Verhalten bemerkt. Nachdem anfangs das Schlafen in Schlafsälen und das ständige Teilen von Küche und Bad sehr fremd war, hat sich dies doch langsam zur Normalität gewandelt. Man gewöhnt sich an die teilweise nicht sehr sauberen Umstände und wird weniger heikel. Ist beispielsweise ein Teller nicht ganz sauber ist das kein Drama, kurz abspülen und gut ist. Wer weiss, vielleicht hat das auch einen positiven Effekt auf ein gestärktes Immunsystem. Krank geworden bin ich deshalb jedenfalls (noch) nicht. Die tieferen Hygieneansprüche sollen aber nicht heissen, dass man nicht mehr duscht oder die Wäsche macht, aber man beschränkt sich auf essentielle Dinge. Die Wäsche wird nicht farblich getrennt, sonst wird es teuer und man hat sowieso kaum Kleider. Auch die wie beispielsweise die Beine zu rasieren haben nicht mehr den gleichen Stellenwert und wenn die Hare nicht perfekt sitzen, dann ist das auch ok. Zurück zu den Kleidern, man hat kaum Kleider und man trägt sie bis zu ihrem Tod. Ein Loch ist schnell geflickt und ausgeblichene Farben stören nicht. Es ist schwer sich von mittlerweile geliebten und in kleiner Menge vorhandenen Dingen zu trennen. Weiter lernt man auf einer solchen Reise mit wenig Dingen auszukommen und sich auch wieder von nicht verwendeten Dingen zu trennen. Nach jedem längeren Hostelaufenthalt stellt sich die Frage beim Packen «Brauche ich das noch?». Das Gepäck soll möglichst klein und leicht sein und mit jedem Shoppingtrip muss man auch wieder etwas wegwerfen. Zusammengefasst lernt einem das Reisen mit dem Rucksack in erster Linie wieder einfacher zu leben, was in der heutigen Konsumgesellschaft mal eine gute Abwechslung ist und ich bin mir sicher ich werde bei meiner Rückkehr sehr viele selbstverständliche Dinge wieder mehr zu schätzen wissen. Bin ich deswegen nun zum Hippie mutiert? Nein, denn nur weil ich nicht mehr den gleichen Stellenwert für Konsum und Aussehen haben während meiner Reise, werde ich nicht zum Hippie. Zum Leben als Hippie gehört noch viel mehr!

Der Tag meiner Abreise nach Neuseeland ist gekommen und der Tag startet extrem früh. Am Check-in Schalter warte ich dann schon mal fast 30 Minuten um mein Gepäck aufzugeben und meine Bordkarte zu drucken. Der offenbar neue Mitarbeiter hat Schwierigkeiten meine Visa zu checken und am Ende bekomme ich eine Business Bordkarte in die Hand gedrückt. Damit starte ich mein neues Abenteuer guter Dinge und geniesse die Vorzüge der Business Class. Und ja, es ist schon sehr cool.

Einmal in Neuseeland angekommen geht meine Reise mit Stray los. Der erste Trip führt mich in den Norden in die Bays of Islands nach Paihia. Von dort aus starten wir am nächsten Tag einen Tagesausflug nach Cape Reigna, den nördlichsten Punkt von Neuseeland. Die Landschaft hier ist ganz anders als in Australien. Zahlreiche Hügel sind überall mit vielen sehr grünen Weiden auf denen Schafe und Kühe weiden. Dazwischen finden sich immer wieder schöne Wälder. Es ist fast ein bisschen wie im Emmental. Nachdem wir ein paar sehr alte Bäume besucht haben fängt auf einmal der Motor an komische Geräusche zu machen. Schliesslich verlassen wir die Strasse und der Bus verliert sehr viel Flüssigkeit. Nach einer kurzen Begutachtung wird klar, dass dieser Bus uns nicht mehr weiterbringen kann. Wir haben sozusagen einen Bus zerstört. Die gute Nachricht, in einer halben Stunde sollten zwei weitere Busse bei uns durchfahren und uns mitnehmen können. Als einer dieser Busse da ist, werden die eigentlichen Fahrgäste gezwungen auszusteigen und wir dürfen den Bus in Beschlag nehmen. Die armen Leute sitzen nun auf der Strasse und wir dürfen weiterfahren. So kommen wir dann endlich zum Cape Reigna und geniessen die tolle Aussicht und sehen wo zwei Ozeane aufeinandertreffen. Denn bei Cape Reigna trifft der Pazifische Ozean auf das Tasmanische Meer (Meer zwischen Australien und Neuseeland). Dieser Ort hat zudem für die Maori (die Ureinwohner Neuseelands) eine sehr wichtige spirituelle Bedeutung. Wir verlassen den mystischen Ort und fahren zu ein paar Sanddünen. Manche dieser sind bis zu 300m hoch. Wir sind aber nicht zum Bestaunen dort, sondern zum Sandboarding, trotz viel Respekt macht es doch viel Spass liegend Kopfs voran eine Sanddüne herunter zu schlittern. Die Sanddünen verlassen wird nicht über die Strasse, sondern wir fahren durch einen Bach. Die Strecke ist eigentlich ausgeschildert als 4WD Weg, wir sind aber nur mit einem 2WD Bus unterwegs. Das führt dazu, dass dann schliesslich im Sand stecken bleiben. Wir nehmen die Situation ziemlich gelassen und ziehen den Bus mit gemeinsamer Kraft aus dem Sand. Glücklich über diese Rettungsaktion geht die Fahrt dann 90 Miles Beach entlang (er ist aber nur 55 Meilen lang). Als der Strand getauft wurde, haben sich die Menschen überlegt, dass sie 3 Tage brauchen um dem Strand entlangzugehen und dass sie jeden Tag 30 Meilen zurücklegen. Nach einem kurzen Fish and Chips Stop kommen schliesslich wieder zurück nach Paihia und wir sind glücklich heil zurück zu sein. Nach diesem abenteuerlichen Trip gehe ich den nächsten Tag erstmal gemütlich an und schlafe aus. Am Nachmittag gehe ich mit Marina, eine Stray Reisende, zu den Haruru Falls. Der Weg führt uns durch viel Wald und ein Magrovengebiet. Der Wasserfall ist zwar nicht der spektakulärste, aber dennoch ist es schön anzusehen. Zurück in Paihia beobachten wir wie die Kreuzfahrtschiffpassagiere sich auf den Rückweg zu ihrem Schiff machen. Es war richtig viel los in dem kleinen Ort mit all diesen Kreuzfahrtschiffpassagieren. Aufgrund der Busfahrpläne bleibe ich gezwungenermassen noch länger in Paihia. Den nächsten Tag starte ich schon früh um die Ebbe nicht zu verpassen. So kann ich eine Wanderung entlang der Küste bedenkenlos starten. Die Strände sind zwar nicht so schön wie ich sie mir von Australien gewohnt bin, aber dennoch geniesse ich die Wanderung. Als ich dann in Opua ankomme, nehme ich die Fähre nach Okiato. Gerade mal 1 Dollar bezahle ich für die Fahrt und ich kann meine Wanderung fortsetzen in Richtung Russel. Durch den Wald geht es auf und ab bis ich wieder am Meer bin. Diesmal gibt es aber keinen Strand, da Mangroven das Küstengebiet säumen. Ein weiteres Mal benutze ich eine Fähre um wieder zurück nach Pahia zu kommen und meinen Beinen etwas Ruhe zu gönnen. Der letzte ganze Tag hier in Paihia bricht an und ich bin froh darüber. Sehr viel zu machen gibt es hier nicht uns es ist ein sehr kleiner Ort. Ich nutze die Gelegenheit und kundschafte noch den letzten Wanderweg hier aus. Er für mich über steile Anstiege durch den Wald. Menschen treffe ich hier keine. Am Ende des Weges gelange ich dann zu einem dieser Kauri Bäume, welche sehr alt sein können. Leider sind sie bedroht, da die Europäer bei ihrer Ankunft in Neuseeland sehr viele davon gefällt haben. Das Holz ist sehr hochwertig und daher bestens geeignet für alles Mögliche. Nach meiner Rückkehr nach Paihia geniesse ich den letzten Abend in Gesellschaft anderer Hostelbewohner. Am nächsten Morgen schlagen Marina und ich gemeinsam die Zeit tot bis uns am Nachmittag der Bus endlich aus Paihia wegbringt. Je näher wir Auckland kommen, desto mehr Regen setzt ein.

Auckland, eine grosse Stadt oder wie unser Busfahrer sagen würde, «another city». Was so viel heisst wie, dass es sich nicht lohnt hier Zeit zu verbringen. Bisher kann ich das nicht beurteilen. Ich verbringe gerade einmal einen Tag in dieser Stadt und nutze die Zeit nicht einmal dafür die Stadt besser kennenzulernen. Meine heutige Mission ist mir viel wichtiger, da ich für längere Zeit in keiner grösseren Stadt mehr sein werde. Ihr erinnert euch wohl noch an meinen Schuhverlust in Australien und daran, dass ich meine Wanderschuhe ersetzen musste. Nun diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die neuen Schuhe habe ich zwar lieb bekommen, aber leider lösen sich Teile der Schuhsohle bereits und das schon nach den ersten Einsätzen in Australien. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, schliesslich habe ich eine Menge Geld dafür bezahlt. Meine Beschwerden beim Online Kundenservice sind seit mehr als 2 Wochen unbeantwortet und deshalb gehe ich heute persönlich in einen der Shops. Obwohl ich kaum Hoffnung habe, denn ich befinde mich in einem anderen Land und die Kaufquittung habe ich auch nicht mehr. Mit dem Bus fahre ich erstmal gut 40 Minuten aus dem Stadtzentrum und suche den Merrell Shop. Die netten Damen dort verstehen mein Problem und sind auch bereit mir ein paar neue Schuhe zu geben, obwohl sie nicht die gleichen Modelle haben. Meine kaputten Schuhe lasse ich vor Ort und die Dame wird selbst Kontakt mit dem Kundenservice aufnehmen. Glücklich verlasse ich den Shop mit neuen Wanderschuhen und hoffe, dass diese länger halten werden. Dumm nur, dass ich schon wieder ein Paar Schuhe einlaufen muss. Beflügelt von diesem Erfolgserlebnis gönne ich mir noch einige neue Kleidungsstücke, insbesondere wegen dem kühleren Klima hier vor Ort und später auf der Südinsel. Damit bin ich nun parat meine Stray Reise morgen so richtig zu beginnen.

Ein neues Land bringt auch immer neue Erkenntnisse mit sich und meine ersten Erfahrungen mit Neuseeland möchte ich euch nicht vorenthalten. Die Neuseeländer, auch Kiwis genannt (nicht zu verwechseln mit dem Kiwi Vogel oder der Kiwi Frucht), sind meist sehr nette und hilfsbereite Menschen. Als ich in Australien war, dachte ich die Australier seien nett, das war vor Neuseeland. Die Kiwis sind immer superfreundlich und wenn du etwas verloren rumstehst, spricht dich innert kürzester Zeit ein Kiwi an und will dir helfen. Es scheint auch das perfekte Land für Hitchhiking zu sein, wie ich von anderen Backpackern vernommen habe. Neben den Kiwi Menschen gibt es hier auch den Kiwi Vogel. Er ist das Nationaltier Neuseelands. Ich war zwar bereits in einem Gebiet mit einer sehr grossen Population dieses Vogels, aber gesehen habe ich noch keinen. Dieser flugunfähige Vogel ist nachtaktiv und es ist eher unwahrscheinlich, dass ich während meiner Reise einen sehen werde. Bei dem Gedanken Tiere gibt es noch einen weiteren wichtigen Aspekt in Neuseeland, es gibt hier keine gefährlichen Tiere. Nicht so wie in Australien, wo alles giftig und gefährlich ist. Wandern kann man hier also überall ganz entspannt, man kann sich höchstens verirren. Aber dennoch gibt es hier gefährliche Dinge in den Wäldern. Es kann gut sein, dass man auf Gift oder Fallen trifft oder zumindest die Warnschilder sieht. Gerade für Hunde kann daher ein Spaziergang schnell tödlich enden. So viel zum Thema es gibt nichts Gefährliches hier in Neuseeland. Aber das ist alles nur um lästige invasive Tierbestände zu reduzieren und den Kiwi Vogel zu schützen.

Nach dem Verlassen eines tollen Ortes, wird man meist direkt enttäuscht sein, weil die Erwartungen hoch gesteckt sind. So auch diesmal. Ich erreich Sydney am Abend und checke in ein zentrales Hostel ein. Ich bekomme einen Zimmerschlüssel und muss gleich feststellen, dass gar kein Bett frei zu sein scheint. Nach einem Zimmerwechsel habe ich endlich ein Zimmer. Die Atmosphäre ist sehr komisch hier, aber das Hostel ist ganz in Ordnung. Am nächsten Morgen entfliehe ich der Grossstadt und fahre nach Otford, gelegen am Royal Nationalpark. Dort treffe ich auf Habib, einen Traveller den ich über Facebook gefunden habe. Jedoch muss ich erst noch auf ihn warten und treffe unverhofft auf eine sehr verwirrte Frau. Sie quatscht mich an und will Geld, als ich nein sage fängt sie an mich zu beschimpfen. Ich verstehe sie kaum und sage ihr das freundlich und da schlägt sie mir auch schon ins Gesicht. Ich will aufstehen damit ich mich verteidigen kann, aber sie läuft weg. Als sie dann 10 Minuten später wiederauftaucht, beschliesse ich einen anderen Ort zum Warten zu suchen. Von dort kann ich dann beobachten wie sie einen Mann anschreit. Offenbar hat die Frau ein echtes Problem und ich bin froh als Habib auftaucht. Zusammen machen wir uns auf den Weg. Durch den Weld steigen wir langsam hinab ans Meer. Dort kommen wir schliesslich an den Burning Palms Beach. Über zahlreiche Steine folgen wir der Küste und kommen zu den Figure Eight Pools. Das sind teilweise kreisrunde, tiefe Löcher in einer Felsplatte. Bei Ebbe kommen sie zum Vorschein und man kann darin sogar baden. Wir machen uns auf den Rückweg zum Strand und klettern langsam die Treppen hoch um von dort zurück nach Otford zu gehen. Die verwirrte Frau ist zum Glück nicht mehr da und ich kann entspannt auf den Zug warten. Am Abend stelle ich fest, dass mein T-Shirt seine besten Tage hinter sich hat und geflickt werden muss. Irgendwie erinnert mich das an lange Abende, aber ich brauche zum Glück nur 10 Minuten und nicht den ganzen Abend für die Flickerei. Am nächsten Morgen fällt mir als erstes auf, dass in meinem Zimmer zwei Frauen zu viel sind. Die Männer teilen offenbar gerne ihre schmalen Betten. Auch heute suche ich mir den Weg aus der Stadt in den Royal National Park. Die heutige Wanderung führt mich durch den Wald und Busch. Wenn ich sage Busch, dann meine ich das so. Der Weg ist immer sichtbar am Boden aber teilweise wuchern die Büsche so stark, dass ich durch die Büsche wandern muss. Da passt das Wort bushwalk definitiv. Heute ist es zudem nicht immer ganz eindeutig wo der Weg weitergeht, es gibt überall kleine Schleichwege. Dennoch finde ich meinen Weg und geniesse diesen heissen Tag im Bush. Kurz vor Ende meiner Wanderung treffe ich dann noch auf eine Mini-Schlange, oder vielleicht ist es auch eine Blindschleiche wer weiss. Ich erschrecke mich, weil fast über sie gestolpert bin und bleibe etwas abrupt stehen. Das Wesen verkriecht sich und ich kann unbeschadet ins Hostel zurückkehren. Nach dieser Wanderung bin ich bereit am nächsten Tag mit zwei Facebookbekanntschaften auf eine weitere Wanderung im Royal Nationalpark zu gehen. Paul aus Texas und Maud aus Holland sind erst am Vortag in Australien angekommen und freuen sich über etwas Bushwalking. Wir haben Glück und treffen auf einen Waran, welchen wir ganz aus der Nähe bestaunen können. Was für ein Start in Australien für die zwei Neuankömmlinge. Wir kehren später nach Hause zurück als geplant und ich versuche meine Wäsche zu waschen, nachdem ich meine letzten sauberen Kleider angezogen habe. Die Kleider kann ich zwar waschen, aber trocknen wird so schnell nichts. Daher gehe ich mit Paul kurz essen und dann endlich noch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Sydneys bestaunen. Das Opernhaus und die Harbour Bridge erstrahlen in Licht. Nun habe ich meine Pflichtbilder von Sydney auch und kann mit ruhigen Gewissen die Stadt verlassen. Als ich dann spät zurück im Hostel bin, muss ich noch eine mitternächtliche Trocknungsrunde einlegen bevor ich schlafen gehen kann.

Am nächsten Morgen geht die Reise dann weiter in die Hauptstadt Australiens, Canberra. Mein Hostel ist schon mal sehr komisch, es sieht eher aus wie in einem Hotel und es ist kein Mensch da am Nachmittag. Das bin ich mir gar nicht gewöhnt. Ich geniesse eine super ausgestattete Küche und schnelles WLAN, perfekt für einen faulen Nachmittag. Ein Backpackerfeeling kommt bei mir hier nicht auf und es gibt viele geschäftlich Reisende im Hostel. Am nächsten Morgen gehe ich dann die Hauptstadt erkunden. Mein Hostel liegt abseits vom Zentrum, perfekt für etwas Bewegung. Im National War Memorial erfahre ich viel über Kriege und das Mitwirken von Australien. Bis zu diesem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, dass in den zwei Weltkriegen auch Australische Truppen in Europa im Einsatz waren. Nach diesen traurigen Momenten der Geschichte gehe ich ins National Museum und erfahre etwas mehr über die Geschichte. Sei es um zu erfahren, dass der Glaube herrschte im Innern des Kontinents gibt es ein Meer oder aber wie Australien kolonisiert wurde und beispielsweise durch eingeführte Hasen geplagt wurde. Mit vielen Eindrücken mache ich mich zurück ins Hostel und bereite mich für meine letzte Greyhound Reise vor.

Meine letzte Station in Australien ist Melbourne. Eine Stadt, die von vielen geliebt wird und für seine Kaffeekultur bekannt ist. Leider treffe ich in Melbourne auf sehr schlechtes Wetter, wenn auch die Wettervorhersagen hier sehr unzuverlässig sein können und man alle 4 Jahreszeiten in einem Tag erleben kann. Von dem vielen Regen lasse ich mich erstmal nicht abschrecken und nehme an einer Free Walking Tour durch das Stadtzentrum teil. Trotz Regen finden wir immer wieder einen trockenen Platz und erfahren viel über Melbourne und seine Kultur. Ein sehr interessanter Aspekt von Melbourne ist die Strassenkunst. In vielen kleinen Gässchen finden sich zahlreiche Kunstwerke an den Wänden. Diese sind aber nicht etwas permanent, sondern werden regelmässig wieder überstrichen um Platz für neue Werke zu machen. Diese kleinen Gässchen scheinen oft düster und man fühlt sich nicht ganz wohl, dennoch finden sich genau hier die teuersten und nobelsten Restaurants der Stadt. Für den nächsten Tag habe ich eine Flutwarnung bekommen und somit wird dieser Tag eher drinnen stattfinden. Perfekter Moment für einen Besuch in der Staatsbibliothek und die geistige Vorbereitung auf die weitere Reise. Der Tag ist insgesamt sehr schläfrig und ich besuche noch kurze das alte Postgebäude, welches nun einen H&M Laden beherbergt. Den Rest des Tages verbringe ich dann lieber drinnen, es stürmt und regnet in Strömen. Doch die Ruhe des Tages sollte schon bald ein Ende nehmen. Um 2 Uhr nachts wird die Zimmertür aufgerissen, das Licht angeschaltet und ein wütender Dakota (ein Langzeitgast, welchem ich das Bett genommen habe) stürmt hinein. Damit nicht genug, er beschimpft einen Fremden in unserem Zimmer. Der Fremde ist betrunken und hat sich in unser Zimmer verirrt, das Schlimmste allerdings ist, er hat in den Gang gepinkelt. Das Chaos bricht aus und der Fremde kann sich weder ausweisen noch sonst irgendeinen Beweis erbringen, dass er Gast im Hostel ist. Am nächsten Morgen erfahre ich dann, dass der Fremde im Zimmer nebenan wohnt und er zudem eine Jacke einer meiner Zimmergenossinnen ruiniert hat. Er ist jedenfalls das Gesprächsthema Nummer eins am Frühstückstisch. Trotz erneutem Regen wage ich mich hinaus uns erkunde noch etwas die Stadt. Als ich dann tatsächlich in einem Swatch Laden lande und mir eine Uhr kaufe, überrasche ich mich selbst. Niemals hätte ich gedacht, dass ich ans andere Ende der Welt reise um mir eine Swatch zu kaufen. Aber es ist nun mal schwierig hier eine gute Uhr zu finden und meine Alte ist kaputt. Die Verkäuferin freut sich jedenfalls riesig eine Schweizerin als Kundin zu haben und ich habe jetzt wieder die Schweizer Pünktlichkeit bei mir. Am Nachmittag gehe ich dann bei nicht mehr ganz so schlechtem Wetter noch nach St Kilda. Auf einer weiteren Free Walking Tour erfahre ich spannende Sachen über diesen Teil Melbournes. Mit vielen Eindrücken und nach einem leckeren Kuchen verabschiede ich mich vorerst von Australien. Meine Reise geht morgen früh weiter nach Neuseeland und führt mich zu neuen Abenteuern.

Meine weitere Reise führt mich erstmal zu einem bereits bekannten Zwischenstopp, Brisbane. Ich nutze die Gelegenheit wieder einmal in einer grossen Stadt zu sein und mache mich auf die Suche nach Wanderschuhen. Ein neues Paar ist zwar schnell gefunden, aber mein altes kann es dennoch nicht ersetzen. Weiter geht’s nach Byron Bay.

Byron Bay, ein Ort der viele Menschen anzieht. Warum alle davon so dermassen fasziniert sind erschliesst sich mir aber nicht. Während meinem Aufenthalt mache ich Must-do Ausflug zum Leuchtturm von Byron Bay. Am einfachsten geht man einfach zu Fuss, eine entsprechende Beschilderung ist angebracht. Es tummeln sich sehr viele Menschen auf dem Weg, die meisten sind am Joggen oder versuchen sonst durch Sportkleidung einen sportlichen Eindruck zu hinterlassen. Was mich dann doch etwas zum Lachen bringt, denn nach den ersten paar Treppenstufen sind sie schon ausser Atem. Unterwegs passiere ich den östlichsten Punkt vom Australischen Festland, nicht dass dort etwas Besonderes zu sehen wäre, aber alle Touristen brauchen ein Foto. Abgeschreckt von der Menschenmasse verzichte ich auf ein Foto und geniesse stattdessen die Aussicht von einem Aussichtspunkt. Nach ein paar weiteren Treppenstufen ist der eigentlich eher kurze Anstieg überwunden und ich erreiche den Leuchtturm von Byron Bay. Der Ausblick über den Strand von Byron Bay ist beeindruckend, dennoch war ich wieder mal mehr fasziniert von einem Reptil. Die Echse schleicht umher und niemand bemerkt das blauzüngige Wesen. Als sich der kleine Freund wieder wegschleicht mache auch ich mich auf den Weg. Durch den Wald geht’s zum Tallows Beach. Ein Strand, der vermutlich mehrere Kilometer lang ist. Zu meiner Verwunderung gibt’s hier kaum Leute und ich geniesse den Strandspaziergang. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch das Glück einen Schwarm Delfine zu beobachten, die in den Wellen reiten und zwischendurch aus dem Wasser springen. Diese Beobachtung macht den Tag perfekt und ich kann bedenkenlos einigen Verpflichtungen wie Wäsche waschen und einkaufen nachgehen.

Der nächste Tag beginnt mit Regen und eignet sich daher perfekt für eine mehrstündige Busfahrt. Die Reise führt mich heute nach Coffs Harbour, für einmal nicht unbedingt das beliebteste Reiseziel unter Backpackern. Glücklicherweise wartet an der Bushaltestelle ein Shuttle, denn das Hostel ist ziemlich weit weg. SO ist auch einkaufen keine Sache von 10 Minuten hier. Der nächste Supermarkt liegt ca. 20 Fussminuten weg. Dafür ist das Hostel und die Atmosphäre ganz gut. Leider habe ich zwei mühsame Mitbewohner in meinem Zimmer, zwei Irländer die vor 6 Jahren nach Australien gekommen sind. Sie sind wegen eines Rallys in der Stadt und haben nur feiern im Sinn. Nach einer entsprechend unruhigen Nacht startet ein weiterer Tag mit Regen. Ich bin zuversichtlich über eine Wetterbesserung und mache mich auf den Weg zur Mutton Bird Island. Sie ist bequem zu Fuss über den Pier erreichbar. Der Ausblick ist fantastisch, nur Wale bekomme ich leider keine zu sehen. Weiter geht es an den Coffs Creek, welcher sich mitten durch die Stadt schlängelt. Rundum um dieses Flüsschen ist ein Wald, inkl. einem Mangrovengebiet. Mangroven sind sehr spezielle Bäume und wachsen im Gezeitenbereich von Salzgewässern. Zwischen all den Mangroven kann man auch immer kleine Krebse beobachten, sie sind aber sehr scheu und verkriechen sich in ihre Löcher sobald man an ihnen vorbeiläuft. Über den Weg entlang des Flüsschens erreiche ich schliesslich den Botanischen Garten. Dieser ist sehr gross und reicht von zahlreichen Australischen Pflanzen und Bäumen auch hin zu ausländischen Pflanzen. Wenn man vor Ort ist, ist dieser Garten sicherlich einen Besuch wert. Damit beendet sich ein langer Tag und am späten Abend geht es auf den Nachtbus nach Sydney.

Der Bus ist komplett ausgebucht und die Nacht ist entsprechend anstrengend. Dann endlich am nächsten Morgen bin ich Sydney, wenn auch total übermüdet. Mittlerweile bin ich schon geübt mit dem öV und habe mir schnell eine Prepaid Karte dafür besorgt. Mit dem Zug geht die Reise weiter nach Katoomba. Ein Ort in den Blue Mountains, ein National Park der viele Menschen anzieht. Als erstes suche ich mein Hostel auf und hoffe auf etwas Schlaf. Ohne erkennbaren Grund werde ich auf ein privates Zimmer mit Doppelbett upgraded. Es ist zwar komisch mittlerweile alleine in einem Zimmer zu sein, man ist irgendwie so abgeschottet vom sozialen Leben. Dennoch geniesse ich gerade das grosse bequeme Bett und gönne mir etwas Schlaf. Ausgeruht gebe ich mich nun dem Leben hier im Hostel hin. Ein Ort an dem von 18-21:00 jegliche Technologie unerwünscht ist. Trotz dieser vielleicht merkwürdigen Regel ist es eines der besten Hostels in denen ich bisher war. Es ist wie in einer grossen Familie zu sein und ich fühle mich auch irgendwie zuhause. Der Besitzer, Ross, ist wie der Vater der grossen Familie und ist sehr besorgt um das Wohlergehen jedes einzelnen. Auch im Jobs vermitteln ist er super, alle die arbeiten wollen finden dank ihm eine Möglichkeit. Dies hat zur Folge, dass viele längere Zeit hierbleiben. Deutsche gibt’s hier lustigerweise auch kaum und für einmal bin ich in einem Hostel mit einem Männerüberschuss. Nach einer erholsamen Nacht starte ich am nächsten Morgen eine grosse Wanderung. Start ist der Echo Point. Ein Aussichtspunkt an dem sich sehr viele Touristen tummeln. Am Morgen früh sind die aber alle noch am schlafen und man kann die Aussicht auf die Felsformation «The Three Sisters» geniessen. Die Umgebung ähnelt etwas einem Canyon mit steilen gelb-roten Felsformationen und dazwischen einer Ebene mit dichtem Wald. Entlang der Klippe gehe ich weiter zu den Katoomba Falls. Das ist auch der Ort an dem ich über die «Furber Steps» hinunter in den Wald gelange. Die Stufen sind ausgesprochen steil und nicht ungefährlich. Unten angekommen, bin ich irgendwie in Asien gelandet. Eine Standseilbahn bringt alle Touristen nach unten zu einem beschilderten Weg, keine Ahnung worum es geht. Aber Aufgrund der hohen Anzahl Touristen kann ich ihn sicher nicht empfehlen. Ich gehe weiter und suche mir meinen Weg durch den Wald und über steiniges Gelände. Es ist wirklich wie Wandern und hier gibt’s auch kaum Menschen. Vielleicht auch weil man sich hier angeblich sehr schnell verirren kann und schon Menschen verloren gegangen sind. Daher verkaufen sie die Karten auch für gutes Geld, aber ehrlich gesagt taugen diese Karten nichts, wenn man sich denn so einfach verirren kann. Weiter gehe ich einen Hügel hinauf zum «Ruined Castle». Das sind grosse Felsbrocken auf dem Grat des Hügels. Ich bin nicht so richtig beeindruckt und gehe weiter zum Mount Solitary. Der Weg endet schnell in Kletterei und ich bin mir nicht sicher wo nun der offizielle Weg durchgeht. Da ich nicht so erfreut bin wieder alles hinunter zu klettern suche ich mir einen tollen Felsen und geniesse die atemberaubende Aussicht auf die Felsklippen rundum mich. Damit kann ich mich glücklich wieder auf den Rückweg machen, welcher der gleiche ist wie ich gekommen bin. Anstelle der «Furber Steps» nehme ich aber für den Aufstieg aus dem Tal den «Giant Stairway», eine Treppe mit 900 Stufen und die Stufen sind sehr steil. Das raubt mir fast die Kräfte und ich bin froh als ich wieder oben am Echo Point ankomme, welcher mittlerweile mit Touristen überfüllt ist. Die brauchen mich aber nicht zu kümmern und nach 8h wandern komme ich zurück ins Hostel, in die grosse Familie. Der Abend wird sehr lang, wenn auch aus etwas fragwürdigen Gründen, die Geschichte dazu findet sich weiter unten. Mit wenig Schlaf geht der nächste Tag wieder früh los und führt mich nach Wentworth Falls. Über steile Treppen gelange ich langsam in eine Art Schlucht und kann zahlreiche kleine Wasserfälle bewundern. Der Weg führt mich immer weiter hinab, über Bäche und grosse Steine. Es ist für einmal richtiges Wandern, fast mit einem Bergwanderweg in der Schweiz vergleichbar. Zwischendurch gibt es kurze Kletterstellen und es wird nicht langweilig. Der Weg endet unterhalb der Wentworth Falls, ein wirklich beeindruckender Wasserfall (auch für Schweizer). Die wahre Grösse des Wasserfalls zeigt sich aber erst als ich über Leitern langsam Richtung Klippe steige. Über den Under- und Overcliff Walk geht’s dann am Rand der Klippe wieder zurück an den Ausgangspunkt. Auch hier zeigt sich wieder die tolle Sicht auf die Canyonartige Umgebung. Der Abend ist wieder lang und ich bin froh startet der nächste Tag nicht ganz so früh. Zusammen mit Kate starte ich den Grand Canyon Walk. Es ist zwar nicht DER Grand Canyon, aber dennoch ist er einige Hundert Meter tief. Viele Stufen führen und immer tiefer hinab in den Canyon, vorbei an zahlreichen Dragons. Der Weg ist nicht immer klar ersichtlich und wir müssen immer wieder suchen wo es weitergeht. Zum Glück hat Ross uns eine Karte gezeichnet, natürlich komplett Massstabgetreu. Wir geniessen eine Mittagspause am Flüsschen und werden von einem sehr mutigen Dragon besucht, der sogar aus der Hand frisst. Danach geht es auf den Rückweg. Wir bestaunen die hohe grade Felswand hoch und können uns nicht vorstellen, dass wir je dort oben ankommen werden. Der Aufstieg ist hart und nach den letzten zwei Tagen sind meine Beine langsam müde. Schliesslich kommen wir oben an und spüren erste Regentropfen. Zu unserem Glück fährt gerade ein Bus und wir können die lang ersehnte Dusche geniessen. Am Abend gibt es ein super leckeres Thanksgiving Essen. Nicht, dass Australier diesen Tag feiern würden, aber 3 Frauen im Hostel kommen aus den USA und fanden es einen guten Anlass für ein gemeinsames Abendessen. Nach diesem letzten Abend bricht der Tag der Abreise an. Ich mache meinen letzten kleinen Spaziergang in Leura, merke aber schnell, dass meine Beine Erholung brauchen. Somit ist die Zeit des Abschieds gekommen, Ross will mich zwar nicht gehen lassen, aber dennoch muss ich diesen wundervollen Ort verlassen und meine Reise fortsetzen.

Die Geschichte von Darios (nicht) flickbaren Jeans

(Dario ist ein aus England stammender Bewohner des Hostels)

Es war einmal vor langer Zeit, da hat Dario diese tolle Jeans gekauft. Mit diesem Kauf wurde eine Freundschaft fürs Leben geschlossen. Dario und seine Jeans gehen seit Jahren gemeinsam durch dick und dünn, sie würden einander niemals verlassen. Doch wie das Leben so spielt, hat die Zeit bei der Jeans ihre Spuren hinterlassen. Löcher klaffen überall und eröffnen eine umfassende Sicht auf Darios Unterwäsche. Die Liebe ist so gross, dass Dario sich dennoch nicht von seiner Jeans trennen will und jeden Tag damit arbeiten geht. Dafür muss er sich jeden Morgen am Bahnhof dumme Sprüche von älteren Frauen anhören.

Auch ich muss gestehen, es sieht aus als würde Dario auf der Strasse leben und kann sich keine neue Hose leisten. Am liebsten würde man ihm aus Erbarmen eine neue Hose schenken, doch Dario lässt sich nicht von seinem geliebten Freund trennen. Daher packt er die Gelegenheit am Schopf und will meine Hilfe, als er sieht wie ich ein T-Shirt flicke. Ich betrachte die Jeans und sage Dario, dass sie leider nicht mehr flickbar sein. Es wäre besser er sucht sich eine Neue. Das lässt Dario nicht auf sich sitzen und am nächsten Abend will er mir beweisen, dass seine Jeans sehr wohl flickbar ist. Er nimmt sein geliehenes Nähzeug hervor und beginnt die zwei riesigen Löcher auf der Rückseite zu zunähen. Etwas erstaunt sehe ich, dass Dario tatsächlich die Löcher behebt, wenn auch fraglich ist wie lange die Naht halten wird. Ganz alleine schafft er es aber dennoch nicht und ich muss ihm am Ende der Naht den Faden verknoten. Beim zweiten Loch stellt sich Dario dann nicht mehr ganz so geschickt an und ich muss denn Faden der ganzen Naht entlang festziehen. Um Mitternacht beschliessen wir Feierabend zu machen und uns von dem langen Nähabend zu erholen. Als Dario am nächsten Abend von der Arbeit kommt bin ich sehr erstaunt, dass die Naht tatsächlich noch hält. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass der Stoff reissen könnte entlang der Naht, da dieser schon sehr abgenutzt ist. Dario und seine Jeans hatten einen richtig erfolgreichen Tag zusammen und mussten sich das erste Mal seit langen keine dummen Sprüche von älteren Damen anhören. Von diesem Erfolg gestärkt, arbeiten wir einen weiteren langen Abend an den Jeans. Diesmal ist die Frontseite an der Reihe. Dario bringt ein paar abgeschnittene Ärmel von einem Pullover mit, welche wir unter die Löcher nähen können. Diesmal überlässt Dario aber mir die Arbeit und nach Stunden konzentrierter Arbeit haben wir weitere Löcher geflickt und die Jeans schaut schon fast aus wie vom Designer.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende